Момент затяжки гбц дэу нексия

Момент затяжки болтов ГБЦ Дэу Джентра

Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории СНГ. В ремонте, транспортное средство Джентра достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
Одной из болезней Джентры можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.

Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Джентра:

Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Gentra.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Авто ремонт online

12 Июл Daewoo Nexia. Головка блока цилиндров (замена прокладки).

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

6. Отсоединяем колодки жгута проводов от регулятора холостого хода , датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распределительного вала, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, клапана системы рециркуляции отработавших газов, топливных форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости, катушек зажигания и отводим жгут проводов назад.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Замечание

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на
прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке
установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концентрации кислорода.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о,
а затем на угол 30о.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на прежние места.

Рекомендация

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов опустите гидрокомпенсатор в ёмкость со свежим моторным маслом. Нажмите несколько раз на клапан компенсатора до прекращения выхода пузырьков воздуха, чтобы заполнить его внутреннюю полость маслом.

35. Устанавливаем остальные детали в обратной последовательности.

Авто ремонт online

12 Июл Daewoo Nexia. Головка блока цилиндров (замена прокладки).

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

Замечание

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на прежние места.

Рекомендация

35. Устанавливаем остальные детали в обратной последовательности.

Двигатель: Головка блока цилиндров

Протяжка головки блока цилиндров Нексии
Мнение (Urry_buh)
Рекомендую профилактически протянуть все болты ГБЦ моментом 9кГс*м.. При протяжке усилие росло явно линейно, так что до пластической деформации болтов усилие не дошло. Перед этим болты страгивались от момента 6 кГс*м, а самый задний левый болт 4-го цилиндра вообще от 4кГс*м. Так что рекомендую владельцам совершить эту операцию, чтобы в последствии не попасть на пробой прокладки ГБЦ и попадание тосола в цилиндры. К сожалению такие случаи происходили уже не раз.
Мнение (Egor)
Я тоже решил проверить усилие затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) на своей Нексии. Выпуск 2000г, УЗ ДЭУ, пробег 14000км, температура ДВС при протяжке = +5гр. После страгивания болтов все они имели момент затяжки 5 – 6кГс*м. Я не рискнул тянуть их до момента 9кГс*м, как рекомендовал Юрий (Urry-Buh), а ограничился моментом 7кГс*м.
При таком моменте протяжки некоторые болты повернулись всего на 40 градусов, а некоторые на 100 градусов.
Из этого я сделал предварительный вывод, что протяжка ГБЦ не помешает, но её желательно делать при пробеге не более 10000км, а еще лучше при ТО-0 = 2000км. Именно при таком пробеге протяжка будет наиболее эффективна. Тянуть ГБЦ после 20000 км наверно поздно и вряд ли удастся сжать уже прикипевшую прокладку ГБЦ. Работу вполне можно выполнять самостоятельно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО динамометрическим ключом.
Величины момента затяжки = 7кГс*м будет вполне достаточно. По крайней мере, это далеко не критический момент, который может вызвать обрыв, или плывущее растяжение болтов. Зато на всех болтах будет одинаковый момент затяжки, а не такой разброс, который наблюдал Юрий и я на своих машинах. Возможно это и есть действительная причина, по которой у некоторых наших участников уже были случаи пробоя прокладки ГБЦ. Дополнение:
Для уточнения моментов затяжки ГБЦ я прошелся по журналам «ЗР» и по букварям Нексии, и вот что нашел про рекомендуемые моменты затяжек болтов в зависимости от их диаметра.
В нижеприведенной таблице указаны только МАХ моменты затяжек БЕЗ привязки к конкретному крепежному узлу, в частности к ГБЦ.
Первый столбец – диаметр болта
Второй столбец – МАХ момент в кГс*м из журнала ЗР
Третий столбец – МАХ момент в кГс*м из букваря по Нексии
4мм –- 0.4 — нет данных
5мм –- 0.7 –- нет данных
6мм –- 1.5 –- 0.9кГс*м
8мм –- 3.6 –- 1.7
10мм – 7.5 –- 3.5 Это диаметр болта крепления ГБЦ.
12мм – 10 –- 6.0

Читать еще: Замена масла в вариаторе митсубиси лансер 10

14мм – 12 –- 9.0
16мм – нет – 14
18мм – нет – 19
20мм – нет – 27
22мм – нет – 36
24мм – нет – 48кГс*м
Как видно из сравнительной таблицы, МАХ рекомендуемые моменты затяжки из журнала ЗР в полтора–два раза больше, чем рекомендуемые в букваре по Нексии. Такой разброс я могу объяснить или излишней осторожностью Корейского производителя, т.к. все буквари синхронно переведены на русский язык, или мягкостью металла корейских крепежных болтов. В любом случае осторожность явно не помешает и тянуть ГБЦ моментом более 7кГс*м НЕ СЛЕДУЕТ.
Одновременно я проконсультировался у инженера по гарантии СТО Авто’кей Михаила, который уже два раза отвечал на мои вопросы (см здесь). По его информации к ним в среднем два раза в неделю приходят Нексии с пробоем прокладки ГБЦ. Во всех случаях пробоя прокладки ГБЦ предшествовал перегрев двигателя по причине утечки тосола через треснувший кран слива охлаждающей жидкости на радиаторе, или выходе из строя помпы. Во всех случаях владелец слишком поздно замечал утечку тосола и перегревал двигатель. В результате температурного коробления головки блока происходил пробой прокладки. За четыре года работы с Нексиями СТО Михаил припомнил всего два случая, когда пробой прокладки ГБЦ происходил без видимых и выявленных причин. По его мнению, дополнительно протягивать головку блока не нужно. Допустимо просто выровнять момент затяжки на всех болтах по одному, максимально затянутому болту. Моё ЗЫ: (Момент затяжки не должен превышать усилия 7кГс*м, что подтверждает и выше приведенная таблица.) На мой вопрос: — «Какому моменту затяжки соответствует протяжка ГБЦ в три этапа: 2.5кГс*м + 60градусов. + 60градусов. + 30градусов» — он не смог точно ответить, но предположил, что это может быть усилие в 10кГс*м. Моё ЗЫ: (Скорее всего, он провел аналогию с двигателем ВАЗ 2108/09, где болты ГБЦ вполне выдерживают такие моменты.) Мои выводы следующие: Можно протянуть моментом 7кГс*м, — хуже не будет, а можно и не тянуть – лучше не станет. Пробой прокладки ГБЦ на Нексии Отчет (technik) Моя Нэксия 1996г.в. (как сказали при покупке, Кореянка) и пробег 111 000 км. с копейками. До 40 тык. двигатель эксплуатировался на Кастрол ТХТ 5W-40, далее на Тексако Энерджи 5W-30. Антифриз до двух лет родной, далее Тексако XLC. Беда, как оказалось после прочтения конфы Дэу с помощью поисковика, стандартна и по этой проблеме собиралась некоторая статистика для предъявления рекламации. Как я понял, выход из строя прокладки проявляется исключительно на Нэксиях, 1996-1997 г.в. и при пробеге от 80 до 120 тык. Вроде всё время в районе 4-го цилиндра, самого нагруженного. Снятие головки на Нэксии производили в нашей мастерской и поэтому практически всё я просматривал сам. Что обнаружилось у “меня”. Прокладка в районе 4-го цилиндра не прогорела. Так как я не злоупотребил ездой с “дымовой завесой” от попадающего антифриза в камеру сгорания, то кроме чистого поршня этого цилиндра, более ничего не обнаружилось. Масло и антифриз сливались в отдельные чистые ёмкости, на предмет определения попадания одного в другое. В антифризе масла не оказалось, а в масле после отстоя всё же обнаружилось немного антифриза, приблизительно по наличию капель грамм 20. Осмотр прокладки выявил дорожку со стороны антифриза к обжимному кольцу прокладки и внутрь его. Это, вероятно послужило фактором лопнувшего кольца по периметру (1,5см.) и самого проявления протекания. На головке, в районе 4-го цилиндра от обжимного кольца прокладки обнаружились вмятинки по убывающей, чем дальше, тем меньше. Их размер вероятно настолько мал, что в их зоне всё в порядке, но их видно невооружённым глазом. Со стороны протекания, от канала системы охлаждения в сторону обжимного кольца прокладки имеется раковинка, но она до обжимного кольца не доходит. Тем не менее, течь пошла именно с этой стороны. Была ли она ранее или появилась в последствии эксплуатации, сказать не могу. Быть её там не должно, однозначно. Анализ причины и симптомов на базе предыдущей эксплуатации в принципе совпадает с началом проявления этого дефекта. На втором году эксплуатации, стал понемногу (0,5-1.0л в 3-6 месяца) уходить антифриз. Внешний усиленный осмотр ничего не выявлял по протечкам. После смены на Тексако XLC, год об этом забыл. Через год исчезновение дошло до 1л за год, с некоторым увеличением далее. Добавил одну дозу жидкого герметика Престон и практически забыл ещё на год. За последний год эксплуатации долил литров 5-6. При чём зимой обнаружил уменьшение уровня по слабо греющей печке, которая при увеличении оборотов увеличивала отдачу. Вылил 1,5 литра антифриза до появления в расширительном бачке. Видимых причин исчезновения антифриза опять же не было. Антифриз ни разу не кипел. Начиная с февраля, после остановки машины, стал чувствовать горелый антифриз. При снятии головки с задней части выпускного коллектора на втором и третьем рукаве, обнаружил две белые дорожки. Вот почему и не было явных течей, антифриз испарялся издавая этот запах. Кстати, обратите внимание, при снятии головки пришлось подтянуть все гайки выпускного коллектора, вращающиеся чуть ли не от руки. Теперь об осмотре цилиндров и распредвала. Задиров в цилиндрах не обнаружено. Цилиндры имеют полузеркальную поверхность и вроде проглядывается хон. Ногтём порог износа не чувствуется ни на цилиндрах, ни на распредвале. Мнение (Egor) Учитывая ранние проявления признаков утечки тосола можно сделать вывод, что заводская протяжка ГБЦ была не очень качественная. Со временем циклические температурные нагрузки на растяжение крепежных болтов привели к ослаблению усилия затяжки ГБЦ и как результат дали возможность тосолу найти выход на свободу. Я не очень уверен, что ситуацию можно было предотвратить, протянув ГБЦ после появления первых признаков ухода тосола. К этому времени пластичность прокладки ГБЦ уже была потеряна. Протяжка наиболее эффективна до 10000км пробега. Далее эффективность будет 50/50 и чем дальше, тем меньше. Конечно задним умом все мы умные, но описанные тобой признаки утечки тосола до явной течи указывали на наличие проблемы задолго до криминала. Из твоего отчета можно сделать очень важный вывод: Если в машине начал бесследно исчезать тосол небольшими порциями и требуется регулярная НЕБОЛЬШАЯ доливка, — это первый признак плохой затяжки ГБЦ. Можно и наверное даже нужно на ранних стадиях обнаружения утечки протянуть ГБЦ усилием не более 7кс/м и снова понаблюдать за утечкой. Хуже уж точно не будет. А вдруг поможет. На новых Нексиях пока не отмечалось появление утечек, но экспериментальные протяжки ГБЦ Urry_buh и мной дают основание сомневаться в качестве заводской протяжки ГБЦ. По моему мнению, заводская протяжка ГБЦ находится на допустимом пределе, но без необходимого запаса. Достаточно появиться нескольким отрицательным совокупным факторам и тосол может потечь. Например: чуть не дотянут один, или два болта и движок поработал в жару в пробке. Вроде и не перегревал, а температурное расширение стало чуть больше, чем при штатном движении машины. Вот и появляются разные щелки для ухода тосола. Твой отчет, — это очень яркий пример: 1. Появления первых признаков утечки и закономерный финал этих признаков. 2. Как НЕ НУЖНО бороться с этими первыми признаками. Вместо желательной протяжки ГБЦ ты начал применять разную химию и менять марку тосола. Время оказалось упущенным, и ты налетел на разборку части движка и замену прокладки ГБЦ. Думаю твой отчет поможет многим избежать подобных ошибок. Комментарий (Egor): При короблении ГБЦ от перегрева каналы и не появляются. Тосол проникает в цилиндры не ручейковым каналом, а плоско-щелевым, без видимых дорожек. В сервисе кроме моей машины с подобной проблемой стояло еще 3 машины, все четыре головы повезли на фрезеровку. В результате “моя голова” была самой лучшей и практически не требовала фрезеровки, но все равно отфрезеровали по минимуму. Комментарий (Egor): Если у тебя происходил перегрев от высокооктанового бензина, то интересно, какие причины коробления ГБЦ были у них? Кстати, использование АИ98 на средне форсированных ДВС приводит к прогнозируемому перегреву при работе движка, а резкая остановка движка после высоких нагрузок еще более увеличивает риск появления термоудара и коробления ГБЦ. От чего произошло коробление ГБЦ у тебя? Скорее всего, совокупность обоих факторов. Я ранее уже сообщал, что коробление ГБЦ на Нексиях — довольно распространенное явление. Просто здесь в конфе слишком мала статистика, — не более 5% по сравнению с общим количеством Нексий в Москве. Об этом и говорил мне инженер по гарантии СТО. Теперь и ты в этом убедился. Параллельно промыли “ручками” форсунки. После сборки двигатель стал работать значительно ровнее. Но обороты продолжили свое плаванье, но уже не столь значительно. Компрессия в цилиндрах до и после ремонта одинаковая 13, 12.5, 12.5, 12.
Мнение всех мастеров — причина пробоя прокладки в использовании высокооктанового бензина. Прокладка не выдержала нагрузок. Повезло еще, что клапана не прогорели.

Комментарий (Egor): Об этом я тебя предупредил, когда ты сообщил, что гонял на АИ98. НО: — это не прокладка не выдержала нагрузок, а коробление перегретой ГБЦ вызвало НЕ ПЛОТНОЕ прижимание прокладки и её окантовочных колец между БЦ и ГБЦ. В результате отвод тепла от окантовочных колец уменьшился и они прогорели. Коробление вызвало и уход тосола в двигатель.
Точно такой же эффект можно получить при использовании АИ95 с фишкой, установленной на АИ83. Очень часто даже в конфе читаешь такие сообщения, что владелец ездил на АИ95 и даже не знал, что для этого нужно переставить фишку с заводской установки на А83. Вполне возможно, что те три машины поимели перегрев именно по этой причине. Ведь многие горе-мастера на НЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТО про фишку ничего не знают и могут запросто порекомендовать владельцу перейти на АИ95. К сожалению последствия вылезут не сразу и владельцу будет довольно трудно сопоставить истинную причину.

Кстати, клапана проверили, — прилегание полное. После сборки поехал на диагностику. Купил новые свечи NGK BPR6ES-11, из четырех две тест на стенде не выдержали, пришлось поменять. Рассказал мастеру про “фишку”, он же про такие вещи вообще не слыхивал. Говорит, что на машинах старого выпуска таких наворотов видать не было. Поискали в том месте где должна быть — не нашли. У нас ГАИшники кстати на Нексиях ездят, у него обслуживаются. Так вот мастер говорит что они их от бампера до бампера прошли и ни чего подобного не видали, но распечататочку Egor-овскую у меня взял. После диагностики и замены свечей двигатель работает еще ровнее. Но все равно плавает в пределах 100-150 об. Сказали прочистить инжектора УЗ. Но об этом уже писал вчера. На следующей неделе договорился буду мыть ДКК, ДПДЗ, РХХ т.п.

Читать еще: Дэу нексия замена масла кпп

Момент затяжки гбц дэу нексия

Протяжка головки блока цилиндров Нексии
Мнение (Urry_buh)
Рекомендую профилактически протянуть все болты ГБЦ моментом 9кГс*м.. При протяжке усилие росло явно линейно, так что до пластической деформации болтов усилие не дошло. Перед этим болты страгивались от момента 6 кГс*м, а самый задний левый болт 4-го цилиндра вообще от 4кГс*м. Так что рекомендую владельцам совершить эту операцию, чтобы в последствии не попасть на пробой прокладки ГБЦ и попадание тосола в цилиндры. К сожалению такие случаи происходили уже не раз.
Мнение (Egor)
Я тоже решил проверить усилие затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) на своей Нексии.Выпуск 2000г, УЗ ДЭУ, пробег 14000км, температура ДВС при протяжке = +5гр.После страгивания болтов все они имели момент затяжки 5 – 6кГс*м.Я не рискнул тянуть их до момента 9кГс*м, как рекомендовал Юрий (Urry-Buh), а ограничился моментом 7кГс*м.
При таком моменте протяжки некоторые болты повернулись всего на 40 градусов, а некоторые на 100 градусов.
Из этого я сделал предварительный вывод, что протяжка ГБЦ не помешает, но её желательно делать при пробеге не более 10000км, а еще лучше при ТО-0 = 2000км. Именно при таком пробеге протяжка будет наиболее эффективна. Тянуть ГБЦ после 20000 км наверно поздно и вряд ли удастся сжать уже прикипевшую прокладку ГБЦ.Работу вполне можно выполнять самостоятельно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО динамометрическим ключом.
Величины момента затяжки = 7кГс*м будет вполне достаточно. По крайней мере, это далеко не критический момент, который может вызвать обрыв, или плывущее растяжение болтов. Зато на всех болтах будет одинаковый момент затяжки, а не такой разброс, который наблюдал Юрий и я на своих машинах.Возможно это и есть действительная причина, по которой у некоторых наших участников уже были случаи пробоя прокладки ГБЦ.Дополнение:
Для уточнения моментов затяжки ГБЦ я прошелся по журналам «ЗР» и по букварям Нексии, и вот что нашел про рекомендуемые моменты затяжек болтов в зависимости от их диаметра.
В нижеприведенной таблице указаны только МАХ моменты затяжек БЕЗ привязки к конкретному крепежному узлу, в частности к ГБЦ.
Первый столбец – диаметр болта
Второй столбец – МАХ момент в кГс*м из журнала ЗР
Третий столбец – МАХ момент в кГс*м из букваря по Нексии
4мм –- 0.4 — нет данных
5мм –- 0.7 –- нет данных
6мм –- 1.5 –- 0.9кГс*м
8мм –- 3.6 –- 1.7
10мм – 7.5 –- 3.5 Это диаметр болта крепления ГБЦ.
12мм – 10 –- 6.0

14мм – 12 –- 9.0
16мм – нет – 14
18мм – нет – 19
20мм – нет – 27
22мм – нет – 36
24мм – нет – 48кГс*м
Как видно из сравнительной таблицы, МАХ рекомендуемые моменты затяжки из журнала ЗР в полтора–два раза больше, чем рекомендуемые в букваре по Нексии. Такой разброс я могу объяснить или излишней осторожностью Корейского производителя, т.к. все буквари синхронно переведены на русский язык, или мягкостью металла корейских крепежных болтов. В любом случае осторожность явно не помешает и тянуть ГБЦ моментом более 7кГс*м НЕ СЛЕДУЕТ.
Одновременно я проконсультировался у инженера по гарантии СТО Авто’кей Михаила, который уже два раза отвечал на мои вопросы (см здесь). По его информации к ним в среднем два раза в неделю приходят Нексии с пробоем прокладки ГБЦ. Во всех случаях пробоя прокладки ГБЦ предшествовал перегрев двигателя по причине утечки тосола через треснувший кран слива охлаждающей жидкости на радиаторе, или выходе из строя помпы. Во всех случаях владелец слишком поздно замечал утечку тосола и перегревал двигатель. В результате температурного коробления головки блока происходил пробой прокладки.За четыре года работы с Нексиями СТО Михаил припомнил всего два случая, когда пробой прокладки ГБЦ происходил без видимых и выявленных причин.По его мнению, дополнительно протягивать головку блока не нужно. Допустимо просто выровнять момент затяжки на всех болтах по одному, максимально затянутому болту. Моё ЗЫ: (Момент затяжки не должен превышать усилия 7кГс*м, что подтверждает и выше приведенная таблица.)На мой вопрос: – «Какому моменту затяжки соответствует протяжка ГБЦ в три этапа: 2.5кГс*м + 60градусов. + 60градусов. + 30градусов» – он не смог точно ответить, но предположил, что это может быть усилие в 10кГс*м. Моё ЗЫ: (Скорее всего, он провел аналогию с двигателем ВАЗ 2108/09, где болты ГБЦ вполне выдерживают такие моменты.)Мои выводы следующие:Можно протянуть моментом 7кГс*м, – хуже не будет, а можно и не тянуть – лучше не станет.Пробой прокладки ГБЦ на Нексии Отчет (technik) Моя Нэксия 1996г.в. (как сказали при покупке, Кореянка) и пробег 111 000 км. с копейками. До 40 тык. двигатель эксплуатировался на Кастрол ТХТ 5W-40, далее на Тексако Энерджи 5W-30. Антифриз до двух лет родной, далее Тексако XLC. Беда, как оказалось после прочтения конфы Дэу с помощью поисковика, стандартна и по этой проблеме собиралась некоторая статистика для предъявления рекламации. Как я понял, выход из строя прокладки проявляется исключительно на Нэксиях, 1996-1997 г.в. и при пробеге от 80 до 120 тык. Вроде всё время в районе 4-го цилиндра, самого нагруженного.Снятие головки на Нэксии производили в нашей мастерской и поэтому практически всё я просматривал сам. Что обнаружилось у “меня”. Прокладка в районе 4-го цилиндра не прогорела. Так как я не злоупотребил ездой с “дымовой завесой” от попадающего антифриза в камеру сгорания, то кроме чистого поршня этого цилиндра, более ничего не обнаружилось. Масло и антифриз сливались в отдельные чистые ёмкости, на предмет определения попадания одного в другое. В антифризе масла не оказалось, а в масле после отстоя всё же обнаружилось немного антифриза, приблизительно по наличию капель грамм 20. Осмотр прокладки выявил дорожку со стороны антифриза к обжимному кольцу прокладки и внутрь его. Это, вероятно послужило фактором лопнувшего кольца по периметру (1,5см.) и самого проявления протекания. На головке, в районе 4-го цилиндра от обжимного кольца прокладки обнаружились вмятинки по убывающей, чем дальше, тем меньше. Их размер вероятно настолько мал, что в их зоне всё в порядке, но их видно невооружённым глазом. Со стороны протекания, от канала системы охлаждения в сторону обжимного кольца прокладки имеется раковинка, но она до обжимного кольца не доходит. Тем не менее, течь пошла именно с этой стороны. Была ли она ранее или появилась в последствии эксплуатации, сказать не могу. Быть её там не должно, однозначно.Анализ причины и симптомов на базе предыдущей эксплуатации в принципе совпадает с началом проявления этого дефекта. На втором году эксплуатации, стал понемногу (0,5-1.0л в 3-6 месяца) уходить антифриз. Внешний усиленный осмотр ничего не выявлял по протечкам. После смены на Тексако XLC, год об этом забыл. Через год исчезновение дошло до 1л за год, с некоторым увеличением далее. Добавил одну дозу жидкого герметика Престон и практически забыл ещё на год. За последний год эксплуатации долил литров 5-6. При чём зимой обнаружил уменьшение уровня по слабо греющей печке, которая при увеличении оборотов увеличивала отдачу. Вылил 1,5 литра антифриза до появления в расширительном бачке. Видимых причин исчезновения антифриза опять же не было. Антифриз ни разу не кипел. Начиная с февраля, после остановки машины, стал чувствовать горелый антифриз. При снятии головки с задней части выпускного коллектора на втором и третьем рукаве, обнаружил две белые дорожки. Вот почему и не было явных течей, антифриз испарялся издавая этот запах. Кстати, обратите внимание, при снятии головки пришлось подтянуть все гайки выпускного коллектора, вращающиеся чуть ли не от руки.Теперь об осмотре цилиндров и распредвала. Задиров в цилиндрах не обнаружено. Цилиндры имеют полузеркальную поверхность и вроде проглядывается хон. Ногтём порог износа не чувствуется ни на цилиндрах, ни на распредвале. Мнение (Egor) Учитывая ранние проявления признаков утечки тосола можно сделать вывод, что заводская протяжка ГБЦ была не очень качественная. Со временем циклические температурные нагрузки на растяжение крепежных болтов привели к ослаблению усилия затяжки ГБЦ и как результат дали возможность тосолу найти выход на свободу. Я не очень уверен, что ситуацию можно было предотвратить, протянув ГБЦ после появления первых признаков ухода тосола. К этому времени пластичность прокладки ГБЦ уже была потеряна. Протяжка наиболее эффективна до 10000км пробега. Далее эффективность будет 50/50 и чем дальше, тем меньше.Конечно задним умом все мы умные, но описанные тобой признаки утечки тосола до явной течи указывали на наличие проблемы задолго до криминала.Из твоего отчета можно сделать очень важный вывод:Если в машине начал бесследно исчезать тосол небольшими порциями и требуется регулярная НЕБОЛЬШАЯ доливка, – это первый признак плохой затяжки ГБЦ.Можно и наверное даже нужно на ранних стадиях обнаружения утечки протянуть ГБЦ усилием не более 7кс/м и снова понаблюдать за утечкой. Хуже уж точно не будет. А вдруг поможет.На новых Нексиях пока не отмечалось появление утечек, но экспериментальные протяжки ГБЦ Urry_buh и мной дают основание сомневаться в качестве заводской протяжки ГБЦ.По моему мнению, заводская протяжка ГБЦ находится на допустимом пределе, но без необходимого запаса. Достаточно появиться нескольким отрицательным совокупным факторам и тосол может потечь. Например: чуть не дотянут один, или два болта и движок поработал в жару в пробке. Вроде и не перегревал, а температурное расширение стало чуть больше, чем при штатном движении машины. Вот и появляются разные щелки для ухода тосола.Твой отчет, – это очень яркий пример:1. Появления первых признаков утечки и закономерный финал этих признаков.2. Как НЕ НУЖНО бороться с этими первыми признаками.Вместо желательной протяжки ГБЦ ты начал применять разную химию и менять марку тосола. Время оказалось упущенным, и ты налетел на разборку части движка и замену прокладки ГБЦ.Думаю твой отчет поможет многим избежать подобных ошибок.Комментарий (Egor):При короблении ГБЦ от перегрева каналы и не появляются. Тосол проникает в цилиндры не ручейковым каналом, а плоско-щелевым, без видимых дорожек.В сервисе кроме моей машины с подобной проблемой стояло еще 3 машины, все четыре головы повезли на фрезеровку. В результате “моя голова” была самой лучшей и практически не требовала фрезеровки, но все равно отфрезеровали по минимуму.Комментарий (Egor):Если у тебя происходил перегрев от высокооктанового бензина, то интересно, какие причины коробления ГБЦ были у них? Кстати, использование АИ98 на средне форсированных ДВС приводит к прогнозируемому перегреву при работе движка, а резкая остановка движка после высоких нагрузок еще более увеличивает риск появления термоудара и коробления ГБЦ. От чего произошло коробление ГБЦ у тебя? Скорее всего, совокупность обоих факторов.Я ранее уже сообщал, что коробление ГБЦ на Нексиях – довольно распространенное явление. Просто здесь в конфе слишком мала статистика, – не более 5% по сравнению с общим количеством Нексий в Москве. Об этом и говорил мне инженер по гарантии СТО. Теперь и ты в этом убедился.Параллельно промыли “ручками” форсунки.После сборки двигатель стал работать значительно ровнее. Но обороты продолжили свое плаванье, но уже не столь значительно. Компрессия в цилиндрах до и после ремонта одинаковая 13, 12.5, 12.5, 12.
Мнение всех мастеров – причина пробоя прокладки в использовании высокооктанового бензина. Прокладка не выдержала нагрузок. Повезло еще, что клапана не прогорели.

Читать еще: Замена салонного фильтра рено

Комментарий (Egor):Об этом я тебя предупредил, когда ты сообщил, что гонял на АИ98.НО: – это не прокладка не выдержала нагрузок, а коробление перегретой ГБЦ вызвало НЕ ПЛОТНОЕ прижимание прокладки и её окантовочных колец между БЦ и ГБЦ. В результате отвод тепла от окантовочных колец уменьшился и они прогорели. Коробление вызвало и уход тосола в двигатель.
Точно такой же эффект можно получить при использовании АИ95 с фишкой, установленной на АИ83. Очень часто даже в конфе читаешь такие сообщения, что владелец ездил на АИ95 и даже не знал, что для этого нужно переставить фишку с заводской установки на А83.Вполне возможно, что те три машины поимели перегрев именно по этой причине. Ведь многие горе-мастера на НЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТО про фишку ничего не знают и могут запросто порекомендовать владельцу перейти на АИ95. К сожалению последствия вылезут не сразу и владельцу будет довольно трудно сопоставить истинную причину.

Кстати, клапана проверили, – прилегание полное.После сборки поехал на диагностику. Купил новые свечи NGK BPR6ES-11, из четырех две тест на стенде не выдержали, пришлось поменять. Рассказал мастеру про “фишку”, он же про такие вещи вообще не слыхивал. Говорит, что на машинах старого выпуска таких наворотов видать не было. Поискали в том месте где должна быть – не нашли. У нас ГАИшники кстати на Нексиях ездят, у него обслуживаются. Так вот мастер говорит что они их от бампера до бампера прошли и ни чего подобного не видали, но распечататочку Egor-овскую у меня взял. После диагностики и замены свечей двигатель работает еще ровнее. Но все равно плавает в пределах 100-150 об. Сказали прочистить инжектора УЗ. Но об этом уже писал вчера.На следующей неделе договорился буду мыть ДКК, ДПДЗ, РХХ т.п.

Момент затяжки гбц дэу нексия

( один распредвал)
Последовательность демонтажа болтов головки цилиндров

Последовательность затяжки болтов головки цилиндров

При демонтаже головки цилиндров или корпуса распредвала необходимо заменить
прокладку головки. Отворачивать болты крепления головкисследует только на холодном двигателе. При сборке использовать новые болты.

Снять или отсоединить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нижний шланг радиатора.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отрицательный провод аккумуляторной батареи.
4. Кронштейн генератора, предварительно отклонив генератор в сторону.
5. Распределитель 14 с проводами.
6. Тросы от:
– кронштейна впускного трубопровода;
– корпуса дроссельной заслонки;
– переключателя на низшую передачу.
7. Все вакуумные шланги от корпуса дроссельной заслонки и впускного трубопровода.
8. Шланги:
– топливные (подводящий и сливной);

Предупреждение
Топливные трубопроводы находятся под давлением. Не отсоединять шланги до
уменьшения давления в топливной системе.

– шланги системы охлаждения двигателя и отопителя от нижней части корпуса
дроссельной заслонки и шланг от входного патрубка насоса смывателя;
– шланг от крышки б и патрубок 155 принудительной вентиляции картера двигателя от корпуса 8;
– верхний шланг радиатора.
9. Выпускную трубу от выпускного трубопровода.
10. Клемму датчика концентрации кислорода.
11. Электрические провода:
– cистемы впрыска топлива;
– cвечей зажигания.
12. Зубчатый ремень.
13. Вывинтить болты крепления головки цилиндров в последовательности, показанной на рис. Последовательность демонтажа болтов головки цилиндров. (Двигатель должен быть холодным).
14. Корпус 8 распредвала.
15. Головку цилиндров в сборе с выпускным и впускным трубопроводами 53, 23.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистить от масла и грязи сопрягаемые плоскости головки, корпуса распредвала и блока цилиндров. На привалочных поверхностях не должно быть вмятин и глубоких царапин.
2. Крепежные болты головки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров должны быть чистыми. При попадании грязи в отверстия может нарушиться плотность стыка деталей при затяжке болтов номинальным моментом.

Установить или присоединить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Наложить непрерывный 3-миллиметровый валик из герметика на уплотняемую
плоскость корпуса распредвала.
2. Головку цилиндров 29 и новую прокладку 26 (присоединить впускной и выпускной трубопроводы, если они были демонтированы).
3. Корпус 8 распредвала на верхнюю плиту головки цилиндров.
4. Новые крепежные болты 4 головки цилиндров. При затяжке болтов придерживаться последовательности, указанной на рис. Последовательность затяжки болтов головки цилиндров.
4а. Все болты крепления головки 29 моментом 25 Нм.
4б. Дополнительно завернуть болты на 60° (см. рис. Последовательные стадии
затяжки болтов головки цилиндров).
4в. Дополнительно завернуть болты на 60°.
4г. Дополнительно завернуть болты на 30°.
5. Гидрокомпенсаторы 37 и рычаги 36.
6. Зубчатый ремень 44.
7. Клеммы электрических проводов:
– cистемы впрыска топлива;
– cвечей зажигания.
8. Выпускную трубу к выпускному трубопроводу.
9. Клемму датчика концентрации кислорода.
10. Шланги:
– верхний шланг радиатора;
– шланг принудительной вентиляции картера;
– шланг к нижней части корпуса дроссельной заслонки и напорный шланг водяного насоса;
– топливные (подводящий и сливной).
11. Поправить положение всех вакуумных шлангов, закрепленных к корпусу
дроссельной заслонки и впускному трубопроводу.
12. Тросы к:
– кронштейну впускного трубопровода;
– корпусу дроссельной заслонки системы впрыска топлива;
– переключателю на низшую передачу.
13. Распределитель зажигания 14 с проводами.
14. Кронштейн генератора, генератор, ремень, отрегулировать натяжение ремня.
15. Нижний шланг радиатора.
16. Отрицательный провод батареи.
17. Залить охлаждающую жидкость.
18. Запустить двигатель и прогреть его до температуры открытия термостата.
19. Затянуть болты крепления головки дополнительно на З0°–50° в
последовательности,

Очистка направляющих втулок клапанов

Проверка плоскостности поверхности прилегания головки блока цилиндров

Измерение высоты головки блока цилиндров

А = 96 ± 0,25 мм

Перед демонтажом головки блока цилиндров и механизма газораспределения
измерить компрессию в цилиндрах и записать результаты. При разборке механизма
газорас пределения необходимо сохранить комплекта цию деталей в отдельных группах и при сборке установить их строго на те же места, которые они занимали до разборки. В противном случае будет нарушена приработка деталей.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Механизм газораспределения.
2. Вывинтить свечи зажигания.

Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Прокладку головки блока цилиндров и уплотняемые поверхности на наличие следов утечки охлаждающей жидкости и масла, прорыва газов и коррозии. Если прокладка имеет дефекты, необходимо определить причину:
– неправильный монтаж;
– ослабление крепления или деформация головки блока цилиндров;
– отсутствие штифтов.

Предупреждение
При использовании механизированной металлической щеткисследует надевать
защитные очки во избежание травмирования глаз.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Головку блока цилиндров. Удалить все отложения до металла. Запрещается
применять механизированную чистку металлической щеткой плоскости прилегания головки к блоку цилиндров.
2. Направляющие втулки клапанов, см. рис. Очистка направляющих втулок клапанов.
3. Резьбовые отверстия.
4. Остатки герметика в свечных отверстиях.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Исправность резьбы и головок, отсутствие трещин на стержнях болтов крепления головки блока цилиндров.

Предупреждение
При монтаже головки применять только новые крепежные болты.

2. Головку блока цилиндров на наличие трещин, особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах.
3. Верхнюю поверхность головки на наличие следов коррозии, инородных включений в материал и свищей.
4. Отклонения от плоскостности верхней поверхности головки, а также привалочных плоскостей для впускного и выпускного трубопроводов, см. рис. Проверка плоскостности поверхности прилегания головки блока цилиндров. При наличии деформаций заменить головку блока цилиндров.
5. Замерить высоту головки. Если высота составляет 95,75 мм или менее, заменить
головку, см. рис. Измерение высоты головки блока цилиндров.
6. Исправность всех резьбовых отверстий. Дефектное резьбовое отверстие можно
отремонтировать с помощью вставной втулки (ввертыша).
7. Посадочные поверхности:
– заглушки рубашки охлаждения.
8. Направляющие втулки клапанов.
Прежде чем приступать к ремонту седел клапанов, следует сначала проверить
состояние и отремонтировать направляющие втулки клапанов, поскольку они
центрируют стержни клапанов в головке относительно седел. Перед измерением
диаметра и проведением любых ремонтных работ необходимо тщательно очистить
направляющие втулки. При износе обработать отверстия втулок разверткой на
ремонтный размер.
9. Седла клапанов на наличие сильного износа и раковин.
Седла клапанов могут быть отремонтированы шлифованием. Для восстановления
работоспособности седел клапанов следует использовать специальную
шлифовальную машинку. При работе следовать инструкциям изготовителя
шлифовальной машинки. Если седла подверглись ремонту шлифованием, необходимо также обработать фаски головок клапанов или заменить клапаны.

Установить или присоединить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Свечи зажигания.
2. Клапаны и клапанные пружины.

Предупреждение
Во избежание повреждений ввертывать свечи после монтажа головки блока
цилиндров.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять клапаны и клапанные пружины.

Предупреждение
При разборке механизма газораспределения необходимо сохранить комплектацию
деталей в отдельных группах и при сборке установить их строго на те же места,
которые они занимали до разборки. В противном случае будет нарушена приработка деталей.
При демонтаже клапанов следует предохранять направляющие втулки от
повреждений. Если стержень клапана стал грибообразным, надо снять лишний металл с помощью напильника или наждачного бруска. Запрещено выбивать клапан из втулки молотком или бородком.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Клапаны от нагара и смолистых отложений. Нагар удаляют проволочной щеткой, а
смолистые отложения – с помощью замачивания в жидкости для очистки карбюратора.

Предупреждение
Во избежание травмирования при использовании механизированных щеток
обязательно надевать защитные очки. Следует также избегать вдыхания паров и
контактов с открытыми участками тела жидкости для очистки карбюратора. Не
царапать стержни клапанов грубыми проволочными щетками

Направляющие втулки клапанов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой

Развертывание отверстий втулок

Измерить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Зазоры между стержнем клапана и втулкой. Можно использовать два способа
измерения.
– Вставить клапан во втулку. Приподнять клапан на 3 мм от седла и покачать из
стороны в сторону, измерить боковые перемещения клапана.
– Измерить внутренний диаметр втулки и наружный диаметр стержня клапана.
Взять разницу диаметров.
Отверстия направляющих втулок могут быть развернуты на больший ремонтный
размер, см. рис. Развертывание отверстий втулок. В этом случае надо использовать
клапаны с увеличенным диаметром стержня.

Характер износа наконечника стержня клапана

Зоны износа клапана

1. НАКОНЕЧНИК СТЕРЖНЯ
2. КАНАВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ СУХАРЕЙ
3. НАИМЕНЕЕ ИЗНАШИВАЕМЫЙ УЧАСТОК СТЕРЖНЯ
4. НАИБОЛЕЕ ИЗНАШИВАЕМЫЕ УЧАСТКИ СТЕРЖНЯ
5. ФАСКА
6. КРОМКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Несоосность клапана и седла. Приподнять клапан от седла и нанести на фаску головки клапана тонкий слой краски (берлинской лазури). Опустить клапан на седло, прижать и осторожно повернуть. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности клапана и седла. Вытереть следы краски. Нанести на фаску седла тонкий слой краски (берлинской лазури) и повторить проверку. По следам краски на фаске клапана можно судить о соосности клапана и седла. При неудовлетворительном прилегании головки клапана к седлу необходимо обработать фаски деталей шлифованием или заменить клапаны.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Износ наконечника стержня клапана. Канавки для установки сухарей и уплотнений на выкрашивание и износ стенок. Если канавки имеют дефекты, следует заменить
клапаны. Фаску головки клапана на наличие раковин и трещин. Если фаска сильно
повреждена, проверить зеркало соответствующего цилиндра и поршень. Стержень
клапана на наличие задиров и царапин. Задиры и неглубокие царапины можно вывести тонким наждачным бруском. Прямолиней ность стержня клапана и коробление головки. Использовать в качестве опор клапана V-образные измерительные призмы. Деформированные клапаны следует заменить.
Фаску головки клапана на наличие концентрической канавки. Если глубина канавки велика и при шлифовании головки клапана получится острая кромка, клапан
необходимо заменить. Фаска головки клапана может быть перешлифована на
номинальные размеры, если в остальном клапан годен для дальнейшего
использования. При невозможности перешлифовать фаску клапан подлежит замене.
Измерить толщину кромки головки клапана после шлифования. Если толщина кромки менее допустимого значения, заменить клапан.
Головка цилиндров. Корпус распределительного валаDaewoo Nexia
Следующая страница»»»»»»

Источники:

http://koreanautoreview.com/daewoo/gentra/moment-zatyazhki-boltov-gbc-dzhentra.html
http://school.miravtoknig.ru/133/
http://school.miravtoknig.ru/133/
http://ekb-nexiaclub.ru/2006/11/22/i-2/
http://avtotrec.ru/index.php/daewoo/32641
http://avtorial.ru/Daewoo/Daewoo_Nexia-4.html

голоса

Рейтинг статьи