31 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не заводится хендай ix35

Содержание

Hyundai ix35 2.0 4WD 5дв. внедорожник, 150 л.с, 5МКПП, 2013 – 2015 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Читать еще:  Как установить ксенон на ваз 2110

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Hyundai ix35 2.0 4WD / Хендай АйИкс 35 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 150 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2015 г.

Не заводится хендай ix35

Автоклуб Hyundai ix35 (Хендай их35)
Форум клуба владельцев Hyundai ix35.

  • AUTOCLUB-IX35.RU » ФОРУМОбмен опытомДвигатель — бензин, дизель, эксплуатационные жидкости и масла
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • Карта
  • Регистрация
  • Вход

Не заводится :(((

Не заводится :(((

#1 Marmelad-ka » 02 дек 2010, 09:38

Re: Не заводится :((((

#2 GOODVIN » 02 дек 2010, 10:00

Re: Не заводится :((((

#3 Albert_Surgut » 02 дек 2010, 10:12

Re: Не заводится :((((

#4 tiar » 02 дек 2010, 10:16

Re: Не заводится :((((

#5 tiar » 02 дек 2010, 10:18

Если бы помыли, то уже замерзли бы двери. Вот была бы реальная подстава — не открываются двери, не заводится двигатель, зависает магнитола. Заберите свою машину взад

Re: Не заводится :((((

#6 GOODVIN » 02 дек 2010, 10:19

Re: Не заводится :((((

#7 tiar » 02 дек 2010, 10:21

Re: Не заводится :((((

#8 he4to_db » 02 дек 2010, 10:24

Re: Не заводится :((((

#9 tiar » 02 дек 2010, 10:33

Re: Не заводится :((((

#10 799 » 02 дек 2010, 10:34

Re: Не заводится :((((

#11 kossthe1 » 02 дек 2010, 10:36

Re: Не заводится :((((

#12 tiar » 02 дек 2010, 10:41

Re: Не заводится :((((

#13 he4to_db » 02 дек 2010, 10:45

Если аккумулятор то это не очень хорошо, получается его менять надо, уедешь так на недельку и по прилету не заведешь машину, пока вижу только один выход если надо гарантировано уехать то ставить в теплый гараж, но тут одна маленькая неувязочка, где же его найти =)

По поводу ключа, так по моему без разницы куда кнопочки его главное внутрь утопить, после этого у меня отключился замок руля

Re: Не заводится :((((

#14 Terrano » 02 дек 2010, 10:47

Re: Не заводится :((((

#15 kossthe1 » 02 дек 2010, 10:47

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

  • AUTOCLUB-IX35.RU » ФОРУМ
  • Наша команда • Удалить cookies форума • Часовой пояс: UTC + 3 часа

Клуб владельцев Hyundai IX35 (Хендай их35)

Данный портал не является представителем компании Hyundai и выражает мнение группы энтузиастов.
Некоторые положения являются мнением авторов и посетителей сайта и не являются руководством к действию и/или официальными рекомендациями производителя (если это не оговорено в тексте).

Вся информация, содержащаяся на портале, собрана из разных источников.

Вся информация получена из открытых источников, и будет убрана по требованию правообладателя.

Все права на содержимое сайта принадлежат его владельцу и охраняются законодательством.

Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

B94, Hyundai IX 35. Не заводится двигатель после снятия с охраны

Осенью 2015 года, была установлена B94 2CAN GSM. Установка производилась согласно инструкции в установочном центра. Все подключение осуществлялось по CAN шине. Никакого дополнительного оборудования не входящих в комплект поставки не устанавливалось. Всякие там обходчики и т.п. Режим SLAVE НЕ ПОДКЛЮЧЕН. Все работало отлично в штатном режиме до недавнего времени. Штатную ОС не использую. Все осуществляется только через B94.

Теперь о самой проблеме!

Периодически после снятия с охраны а/м, я не могу завести двигатель. а/м с ключевым запуском. Стартер крутит, но двигатель не заводится. Глюк неуловим, проявляется когда ему вздумается и найти какую-то закономерность не возможно. Чтобы завести автомобиль приходится выходить из а/м ставить на охрану, снимать с охраны, пробовать заводить. Этот цикл может повторяться сколько угодно раз, пока не заведется. Иногда бывает и такое. А ВОТ ТЕПЕРЬ ПРЯМ ВНИМАНИЕ. Поехали. Снимаем а/м с охраны B94, садимся в машину, ключ в зажигание, заводим, не заводится. Вынимаем колюч из замка. Не выходя из машины, ставим на охрану ШТАТНУЮ сигу, сразу же снимаем, открываем дверь, закрываем, ключ в зажигание и пуск. УРААА! Завелась. Но этот метод не всегда срабатывает, Чаще срабатывает снятие и поставка через B94.

Прошу прощения за много букв и такой каламбур, я в растерянности и не знаю почему так происходит и из-за чего.

У меня есть подозрение на радио реле блокировки, что глюк именно в нем, т.к. при повороте замка в положение «зажигание» бензонасос работает, а установщики говорили что реле блокировки они ставили то ли на зажигание, то ли на форсунки.

Как проверить? Можно ли вообще исключить это реле из цепи?

Жду помощи и советов.

Ответы 18

1) Модуль обхода иммобилайзера у Вас присутствует, обязательно.

Так как запуск работает только с ним.

2) Я Вам рекомендую обратиться к установщикам и

а. Временно отключить все реле блокировки.

б. Проверить модуль обхода, контакты в нем.

Обратите внимание когда автомобиль не заводится, то как ведет себя лампочка иммобилайзера в самом автомобиле в этот момент, пожалуйста.

1. Само собой, что модуль стоит штатный, тот что шел в комплекте. Я имел ввиду что не стоит допов сторонних разработчиков. В этом модуле сейчас вложен второй ключ с чипом от а/м.

2. Не понял. Я про автозапуск не писал. Сейчас проблема как раз в обычном ключевом запуске (ключ штатный с чипом).

И сразу вопрос. А что модуль так же принимает участие в запуске а/м с штатного колюча? Я предполагал, что он включается только тогда, когда осуществляется автозапуск.? Получается что можно завести двигатель любым свертышем (( или я что-то не правильно понимаю алгоритм работы обходчика.

На лампочку обязательно обращу внимание при первом же глюке.

Лампочка ИММО должна гореть постоянно, если все ОК, если нет то часто моргать, я правильно понимаю?

Лампочка иммо при включении зажигания должна засветиться, а после запуска потухнуть. Если Лампочка не загорается при включении, либо светится при неудачной попытке запуска, то проблема в там.

Такое может быть, если обходчик подключен по схеме «в разрыв», что часто практикуется на корейцах и имеется проблема в контактах или самом обходчике.
В любом случае, а особенно в случае, если диагноз подтвердится,я бы настоятельно рекомендовал заменить комплектный обходчик бесключевым обходчиком F1, либо, что дешевле и ещё лучше, заменить встроенный 2can модуль на CAN-LIN и организовать запуск «по силе». Установщики разберутся. Вы получите ключ на руки обратно, угоностойкость возрастёт, пролемы со штатным иммо исчезнут. Это самый правильный путь.

Василий, спс за пояснения. Сегодня обратил внимание на работу штатного иммо и индикацию. У меня немного по другому как описывает вы. Пока ключ не вставлен индикация мигает равными вспышками. Вставляю ключ в замок, включаю зажигание, индикация перестаёт мигать, на приборке загорается пиктограмма «ключ в замке», дальше запускаю ДВС. Сегодня запустилась с первого раза без проблем. Как и писал в первом посте, глюк переодичный и когда он проявится опять неизвестно.

Читать еще:  Разболтовка на хендай элантра

Жаль что на вопрос про логику работы обходчика так никто и не написал. Очень любопытно, какое отношение имеет обходчик и почему он принимает участие при запуске а/м с ключа? Или я что-то не правильно понял?

Такое может быть, если обходчик подключен по схеме «в разрыв», что часто практикуется на корейцах и имеется проблема в контактах или самом обходчике.

При таком подключении он не участвует, но сигнал проходит через него и если с обходом возникли неисправности, то он может оказать влияние.

Спасибо за пояснение!

Схема которую предложил Василий меня вполне бы устроила. Вот только не понял, нежен будет модуль can-lin и обходчик F1? Или при can-lin F1 не нужен? Автозапуск хотелось бы иметь т.к. регулярно использую его.

Либо F1 — тогда тот обходчик, что есть, меняется на F1. Либо заменить Ваш 2CAN на CAN-LIN — тогда вообще обходчик не нужен будет, LIN шина всё сделает.

Единcтвенное, что 2CAN модуль позволяет организовать запрет запуска в охране по цифровому протоколу, а CAN-LIN нет, если Вам это важно, то выбирайте F1. Если у Вас блокировки сделаны иначе нормальным аналоговым подключением, то лучше CAN-LIN.

Василий, спасибо за пояснение.

Сегодня опять повторилась проблема с запуском ДВС.

Обратил внимание на работу иммо как просил Иван.

И вот что обнаружил: пока ключ не в замке лампочка мигает равными вспышками, далее при включении зажигании лампочка перестаёт мигать и тухнет. Но самое интересное, что на приборной панеле не загорается индикация «ключ в замке». После нескольких попыток ВКЛ/выкл зажигания, пиктограмма загорается и ДВС запускается. Согласно инструкции к авто, эта пиктограмма символизирует что чип распознан и готовность к запуску. Делаю выводы, что Василий был прав и глюк идёт от обходчика что шёл с В94 в комплекте. Буду пробовать менять на F1.

Буду пробовать менять на F1

Зачем, если можно установить вместо 2CAN-модуля модуль CAN-LIN?

Это будет в конечном итоге дешевле вдвое и дополнительных блоков не нужно устанавливать.

Можно и CAN-LIN поставить. Тогда что делать с радиореле R2 ? Блокировки хоть какие то останутся?

А причём тут радиореле и вообще, какие-то блокировки?

ну не знаю. это был вопрос. Я же не установщик и с трудом понимаю как это все работает и есть ли какая-то взаимосвязь с реле и блоками.

Обходчик иммобилайзера служит для временного отключения штатного иммобилайзера автомобиля в момент дистанционного/автоматического запуска двигателя.

Реле блокировки служат для блокирования цепей автомобиля, ответственных за запуск двигателя в тот момент, когда сигнализация находится в режиме охраны.

Про обходчик и блокировки я понимаю.

Не понятно, при can-lin нужен обходчик или нет?

CAN-LIN выполняет не только функцию кан-модуля, но и представляет собой бесключевой обходчик штатного иммобилайзера.

Я могу сам установить can-lin и потребуется переподключение проводов? Или лучше обратиться к установщикам?

Естественно, лучше обратиться к профессиональным установщикам. Могу порекомендовать фирменные установочные центры StarLine в вашем городе.

Hyundai ix35: 4 достоинства, 2 недостатка и все эксплуатационные болячки

Этот популярный кроссовер теперь можно достать только бэушным. Насколько он хорош в таком виде, выяснил эксперт «За рулем».

Hyundai > ix35

Tucson второго поколения на европейском рынке получил имя ix35. Делит платформу с Kia Sportage. Поставлялся из Чехии, Словакии и Южной Кореи. Рестайлинг 2013 года: переработана светотехника и салон, расширен список оборудования, модернизирован бензиновый мотор.

  • Долгоиграющие основные агрегаты.
  • Разумная цена при богатом оснащении.
  • Достойные динамика и управляемость.
  • Хорошая печка, неплохой выбор «зимних» опций.
  • Лакокрасочное покрытие слишком нежное — царапины и сколы неизбежны.
  • Постоянные рабочие шумы «поставляют» двигатели и навесное оборудование, подвеска, различные пластиковые детали и пыльники.

Возможны задиры в цилиндрах — из-за перегрева или некачественного масла. Зимой при прогреве мотор может шуметь и стрекотать, что считается особенностью конструкции. Серьезных нареканий к этому двигателю нет. Завод разрешает применять бензин АИ‑92, но «девяностo пятый» лучше для долголетия. Заявлен ресурс 250 000 км.

Турбодизель 2.0 (136 или 184 л.с.) также относят к числу благополучных. Из возможных неприятностей при небольшом пробеге — поломки реле свечей и демпферного шкива коленвала, закисание контактов планки свечей. Остальные недостатки типичны для дизелей — чувствительность к качеству топлива, долгий прогрев. До 150 000–200 000 км двигатель обычно не требует больших вмешательств. И очень экономичен.

Трансмиссии — сильная сторона ix35. И механические коробки (пятиступенчатая — под бензин, шесть ступеней — под дизель), и автомат не относятся к болезненным и работают долго. Необычных болячек нет. Механика может шуметь; часто помогает замена масла. Рывки при переключениях автомата иногда удается устранить перепрошивкой блока управления. Частые интенсивные разгоны коробка, естественно, не приветствует.

Полный привод — «сельский», для серьезного бездорожья непригоден. Рекомендуют регулярно (каждые 30 000 км) смазывать шлицевые соединения — они подвержены ускоренному износу. И следите за сальником муфты. Электромагнитная муфта (двух типов) может захандрить после 100 000 км — изнашиваются щетки электромотора и трескается изоляция проводки. Подшипник карданного вала с 2012 года ставят усиленный — служит до 150 000 км. Ранний вариант менее живуч.

  • Невелик ресурс многих элементов ходовой — задних пружин и сайлент-блоков, стоек стабилизатора.
  • Быстро теряют лоск и форму передние сиденья: трескается обивка, крошится наполнитель.
  • Парктроники и камера заднего вида плохо переносят «соленую» городскую зиму.
  • Нейтрализатор выхлопных газов может выйти из строя, не дожив до 100 000 км.

Euro NCAP: 2010 год — пять звезд. Водитель/пассажиры — 90%, ребенок — 88%, пешеход — 54%, системы содействия безопасности — 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×4

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Kia Sportage, Nissan X‑Trail, VW Tiguan, Honda CR-V, Great Wall Hover H3.

  • Проблема коррозии решается при помощи «Цинкора». Обновить салон автомобиля с пробегом просто — купите новые автомобильные коврики.

Hyundai IX35 отзыв спустя 6 лет и 100000 км пробега. Часть 1. Читать всем до конца.

Всем привет. Сегодня мой обзор будет посвящен довольно популярному в России кроссоверу Hyundai IX35. Автомобиль не мой, ездил отец, но я всегда был в курсе того что с ним происходило и сам часто на нем ездил, а также помогал с обслуживанием. И это именно по моей рекомендации он был приобретен.

Итак, IX35 2012 г.в., цвет серебристый, 4WD, предпоследней комплектации, был куплен в декабре 2012 у официального дилера Hyundai в г. Тюмени. Там же сразу установлены защита двигателя, сигнализация, предпусковой подогреватель вебасто. Цену не помню, где-то 1,1-1,2 млн..

Авто было куплено взамен Skoda Octavia A5 FL 2009 года, которая досталась мне. (смешной парадокс: кореец IX35 был чешской сборки, а чех Skoda был Российской).

Сразу, когда с автосалона забирали машину, что-то пошло не так. Ее выгнали на улицу, мы оформили документы, забрали ключи и …. поехали. А вот и нет. Сели, заводим – не заводится. Помаслали немного, позвали менеджера из автосалона. Он помаслал, позвал мастера. В общем чесали, чесали репу (блин ну машина же новая), и все-таки кому-то пришла в голову идея: «А может закончился бензин. » WHAT. Это каким надо жадным быть? Они что стоят с мерным стаканчиком: так… до заправки 500м. Расход 10 л. на 100 км. Значит до заправки надо 385 мл. Бл@, Михалыч, ты 386 мл. залил, как мы теперь перерасход списывать будем.

Короче, залили 5 литров бензина – завелась.

Читать еще:  Киа сид замена тормозных колодок

При этом, указатель топлива на панели приборов показывал 1 деление из 8 (полный бак). По моей логике, если в баке ноль, то и делений должно быть ноль. Указатели очень неинформативные.

То же самое касается указателя температуры ОЖ. От 50 до 90 градусов – 4 деления. При этом указатель показывал ВСЕГДА 3 деления (как на фото выше), и батя из-за этого сильно нервничал, думал — мол машина недогревается и поэтому жрет топливо (а кушала она его с огромным аппетитом, по сравнению со Шкодой). Действительно, если 90 градусов это 4 деления, тогда 3 это сколько? (90-50)/4=10. Получается, что 3 деления это 80 градусов. Но по логике данной приборки, если температура от 80 до 89 градусов, то должно быть 3 деления. Погрешность 9 градусов – это нормально вообще? Поставьте стрелочку, если электронный указатель нормально сделать слабо (и самое смешное, что я видел на Drive.ru, как смотрели температуру через подключенный БК. Реальная температура доходила до 99 градусов, а последнее деление так и не появлялось…)

Кстати штатный бортовой компьютер вообще ниочем. Пустой, неудобный и неинформативный. (Это болезнь многих японо-корейских автомобилей).

Что могу сказать по салону? Дешевенько. Простенько. Жестковато. Грубовато.

Одна вещь меня убила, всегда вспоминаю. Ручки закрытия дверей в салоне представляют собой как бы закрытую со всех сторон квадратную емкость (можно насыпать туда семечек и ехать лузгать. Правда кожуру девать некуда, придется передавать пассажиру, чтобы он в свою ручку складывал))) шучу шучу, положите камни и палки, мы любим свои машины и так с ними никогда бы не поступили), и в этой «емкости» естественно, постоянно скапливается всякий мусор — пыль, песок и т.п. («Откуда в ручке двери песок, ты что ногами дверь закрываешь?» — только иногда, а так, в основном, песок ветром надувает).

Естественно ты, как порядочный владелец, этот мусор аккуратно пылесосиком соберешь и вдруг обнаружишь, что там, в недрах ручки появилось какое-то новое отверстие…. ОТКУДА. А оказывается, что там у нас находится один из болтов крепления (обшивки двери? ручки? не знаю), бережно прикрытый декоративной заглушкой, которая НИФИГА НЕ ФИКСИРУЕТСЯ… Это великолепно. Браво инженерам Hyundai.

Я придираюсь к мелочам, скажете Вы. Да это так, но впечатление о хорошей машине, которая ездит и не ломается, как и положено хорошей машине (а мы ведь когда покупали себе шкоду, и потом, когда покупали АйИкса, по-умолчанию считали что это хорошие машины), складывается из этих самых мелочей – удобство, эргономичность, качество отделки, качество шумки. Поэтому буду придираться к мелочам. (И сразу отвечу на Ваш вопрос: «Я не дилер шкоды». Могу расписать про шкоду пару страниц немецких косяков, которые просто БЕСЯТ. Но шкоду все равно не променяю на другое авто))) Породнились мы с ней…)

Еще по салону: серебристый пластик на руле вытерся через 50 000 км. (АУ инженеры Hyundai-KIA, это руль, за него 98% автомобилистов чаще всего держатся в авто (хотя, наверное, даже меньше чем 98%, учитывая статистику аварийности). Лучше вообще не красить, чем так.

Кнопки на руле слева к 80000 перестали работать.

Боковины подушки водительского сиденья (из кожи молодого дермантина) растрескались в труху. «Что ты хотел за миллион, чтобы тебе кожей наппа салон обтянули. » — скажете вы. НЕТ, я хочу, чтобы к 80 тысячам мне не приходилось перетягивать салон. Пусть машина стоит на 20-30 тысяч дороже, но поймайте дермантина помоложе, получше и обшейте нормально сиденье, чтобы хоть 150000-200000 оно отъездило. И руль покрасьте нормальной краской.

Магнитола на windows CE жуткий тормоз. Звук барабан эдишн. Сабвуфер в «дорогой» комплектации ничем не спасает ситуацию.

Еще слышал, что у многих из передних сидений начинала сыпаться труха снизу (ничего не буду говорить, у нас такого не было).

О, еще вспомнил. Когда на улице темно, и жмешь на тормоз, то стопарь в заднем спойлере светит прямо в стекло, и этот красный фонарь отражается через салонное зеркало заднего вида прямо тебе в глаз… И когда, например, едешь по трассе с херовой дорогой, то приходится часто притормаживать, и поглядывать в зеркало, чтобы сзади тебя кто-нибудь не догнал. А в зеркале что. Правильно — красный фонарь)))

И сразу хочу всех успокоить, я не пытаюсь облить машину грязью, и она не состоит из одних минусов. Просто сперва негативные впечатления описал. Минусы по салону и эргономике закончились. А все что не минус – то плюс))) Подробнее о положительных эмоциях я расскажу во второй части.

А на этом, пожалуй, первую часть закончим, а то слишком много текста получилось.

Hyundai ix35: 4 достоинства, 2 недостатка и все эксплуатационные болячки

Этот популярный кроссовер теперь можно достать только бэушным. Насколько он хорош в таком виде, выяснил эксперт «За рулем».

Hyundai > ix35

Tucson второго поколения на европейском рынке получил имя ix35. Делит платформу с Kia Sportage. Поставлялся из Чехии, Словакии и Южной Кореи. Рестайлинг 2013 года: переработана светотехника и салон, расширен список оборудования, модернизирован бензиновый мотор.

  • Долгоиграющие основные агрегаты.
  • Разумная цена при богатом оснащении.
  • Достойные динамика и управляемость.
  • Хорошая печка, неплохой выбор «зимних» опций.
  • Лакокрасочное покрытие слишком нежное — царапины и сколы неизбежны.
  • Постоянные рабочие шумы «поставляют» двигатели и навесное оборудование, подвеска, различные пластиковые детали и пыльники.

Возможны задиры в цилиндрах — из-за перегрева или некачественного масла. Зимой при прогреве мотор может шуметь и стрекотать, что считается особенностью конструкции. Серьезных нареканий к этому двигателю нет. Завод разрешает применять бензин АИ‑92, но «девяностo пятый» лучше для долголетия. Заявлен ресурс 250 000 км.

Турбодизель 2.0 (136 или 184 л.с.) также относят к числу благополучных. Из возможных неприятностей при небольшом пробеге — поломки реле свечей и демпферного шкива коленвала, закисание контактов планки свечей. Остальные недостатки типичны для дизелей — чувствительность к качеству топлива, долгий прогрев. До 150 000–200 000 км двигатель обычно не требует больших вмешательств. И очень экономичен.

Трансмиссии — сильная сторона ix35. И механические коробки (пятиступенчатая — под бензин, шесть ступеней — под дизель), и автомат не относятся к болезненным и работают долго. Необычных болячек нет. Механика может шуметь; часто помогает замена масла. Рывки при переключениях автомата иногда удается устранить перепрошивкой блока управления. Частые интенсивные разгоны коробка, естественно, не приветствует.

Полный привод — «сельский», для серьезного бездорожья непригоден. Рекомендуют регулярно (каждые 30 000 км) смазывать шлицевые соединения — они подвержены ускоренному износу. И следите за сальником муфты. Электромагнитная муфта (двух типов) может захандрить после 100 000 км — изнашиваются щетки электромотора и трескается изоляция проводки. Подшипник карданного вала с 2012 года ставят усиленный — служит до 150 000 км. Ранний вариант менее живуч.

  • Невелик ресурс многих элементов ходовой — задних пружин и сайлент-блоков, стоек стабилизатора.
  • Быстро теряют лоск и форму передние сиденья: трескается обивка, крошится наполнитель.
  • Парктроники и камера заднего вида плохо переносят «соленую» городскую зиму.
  • Нейтрализатор выхлопных газов может выйти из строя, не дожив до 100 000 км.

Euro NCAP: 2010 год — пять звезд. Водитель/пассажиры — 90%, ребенок — 88%, пешеход — 54%, системы содействия безопасности — 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×4

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Kia Sportage, Nissan X‑Trail, VW Tiguan, Honda CR-V, Great Wall Hover H3.

  • Проблема коррозии решается при помощи «Цинкора». Обновить салон автомобиля с пробегом просто — купите новые автомобильные коврики.

Источники:

http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_8/002_stater_krut_dvig_ne_zavod_Hyundai/665.htm
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?t=583
http://support.starline.ru/communities/6/topics/13177-b94-hyundai-ix-35-ne-zavoditsya-dvigatel-posle-snyatiya-s-ohranyi
http://www.zr.ru/content/articles/920528-hyundai-ix35-2010-2015/
http://zen.yandex.ru/media/id/5d7f5ae0bd63963e826e3459/5d8c58ac2fda8600b173241b
http://www.zr.ru/content/articles/920528-hyundai-ix35-2010-2015/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector