855 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов хонда фит

Содержание

Хонда Fit в России

Двигатель — Механическая часть

Проверка и регулировка зазора в приводе клапанов(L13A)

Примечание: проверка зазоров должна осуществляться при температуре двигателя 10 — 40 °С.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

а) Снимите впускной коллектор.

б) Снимите восемь катушек зажигания.

в) Выверните болт крепления кронштейна проводки, отсоедините шланг системы вентиляции картера и провод заземления.

г) Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. При этом метка «UP» на звездочке коленчатого вала должна быть направлена вверх, а выемки на звездочке должны лежать в плоскости головки блока цилиндров.

3. Установите щуп между регулировочным винтом и торцом клапана Подвигайте щуп вперед и назад, при этом должно ощущаться легкое сопротивление.

4. Выберите соответствующие щупы для измерения зазора в приводе клапанов.

Щуп для измерения зазоров в приводе:

впускных клапанов. 0,15-0,19 мм

выпускных клапанов. 0,26 — 0,30 мм

5. Установите щуп между регулировочным винтом и торцом клапана. Подвигайте щуп вперед и назад, при этом должно ощущаться легкое сопротивление.

6. Если сопротивление велико или отсутствует, ослабьте контргайку и отрегулируйте зазор регулировочным винтом.

7. Затяните контргайку и перепроверьте зазор. Отрегулируйте его в случае необходимости.

Момент затяжки. 14 Н-м

Примечание: нанесите свежее моторное масло на контргайку.

8. Поверните коленчатый вал на 180° и установите поршень третьего цилиндра в ВМТ такта сжатия. При этом метка «3» на звездочке коленчатого вала должна быть направлена вверх, а выемка на звездочке должна лежать в плоскости головки блока цилиндров.

9. Проворьте и при необходимости отрегулируйте зазор и приводе клапанов третьего цилиндра.

10. Аналогично проверьте зазор в приводе четвертого, а затем и второго цилиндров, установив поршень соответствующего цилиндра в ВМТ такта сжатия.

11. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Тщательно очистите прокладку и канавку под прокладку крышки головки блока цилиндров.

б) Установите прокладку в крышку.

в) Убедитесь, что контактные поверхности чистые и сухие.

г) Нанесите валик герметика диаметром 3 мм на крышку цепи.

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

д) Установите крышку головки блока цилиндров. Перемещая крышку вперед и назад, установите прокладку на место.

е) Проверьте шайбы крышки. Замените поврежденные.

ж) Затяните болты в 2-3 прохода. Момент затяжки. 12 Н м

з) Заверните болт крепления кронштейна проводки, болт крепления провода заземления и установите шланг системы вентиляции картера.

и) Установите катушки зажигания.

к) Установите впускной коллектор.

л) Убедитесь, что все шланги, трубки и разъемы подсоединены правильно.

м) После сборки подождите 30 минут прежде чем заливать моторное масло.

Проверка и регулировка зазора в приводе клапанов (L15A)

Примечание: проверка зазоров должна осуществляться при температуре двигателя 10 — 40 °С.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

a) Снимите впускной коллектор (см. главу «Система впуска и выпуска»).

б) Снимите катушки зажигания.

в) Выверните болт крепления кронштейна проводки и отсоедините шланг системы вентиляции картера.

г) Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. При этом метка «UP» на звездочке коленчатого вала должна быть направлена вверх, а выемки на звездочке должны лежать в плоскости головки блока цилиндров.

3. Выберите соответствующие щупы для измерения зазора в приводе клапанов.

Щуп для измерения зазоров в приводе:

впускных клапанов. 0,15 — 0,19 мм

выпускных клапанов. 0,26 — 0,30 мм

4. Установите щуп между регулировочным винтом и торцом клапана. Подвигайте щуп вперед и назад, при этом должно ощущаться легкое сопротивление.

5. Если сопротивление велико или отсутствует, ослабьте контргайку и отрегулируйте зазор регулировочным винтом.

6. Затяните контргайку и перепроверьте зазор. Отрегулируйте его в случае необходимости.

Момент затяжки. 14 Нм

Примечание: нанесите свежее моторное масло на контргайку.

7. Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ. При этом метка «3» на звездочке коленчатого вала должна быть направлена вверх, а выемка на звездочке должна лежать в плоскости головки блока цилиндров.

8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов третьего цилиндра.

9. Установите поршень четвертого цилиндра в ВМТ. При этом метка «4» на звездочке коленчатого вала должна быть направлена вверх, а выемка на звездочке должна лежать в плоскости головки блока цилиндров.

10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов четвертого цилиндра.

11. Установите поршень второго цилиндра в ВМТ. При этом метка «2» на звездочке коленчатого вала должна быть направлена вверх, а выемка на звездочке должна лежать в плоскости головки блока цилиндров.

12. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов второго цилиндра.

13. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Тщательно очистите прокладку и канавку под прокладку крышки головки блока цилиндров.

б) Установите прокладку в крышку.

в) Убедитесь, что контактные поверхности чистые и сухие.

г) Нанесите валик герметика диаметром 3 мм на крышку цепи.

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

д) Установите крышку головки блока цилиндров. Перемещая крышку вперед и назад, установите прокладку на место.

е) Проверьте шайбы крышки. Замените поврежденные.

ж) Затяните болты в 2-3 прохода. Момент затяжки. 12 Н м

з) Заверните болт крепления кронштейна проводки и установите шланг системы вентиляции картера.

и) Установите катушки зажигания.

к) Установите впускной коллектор.

л) Убедитесь, что все шланги, трубки и разъемы подсоединены правильно.

м) После сборки подождите 30 минут прежде чем заливать моторное масло.

Продолжение на следующей странице : хонда-фит.рф Двигатель в сборе

Авторемонт. Регулировка клапанов на Хонде Фит.

Автомобиль, долго эксплуатирующийся без технического обслуживания, начинает вести себя не так, как этого бы хотелось бы. Начинает увеличиваться расход топлива, появляются посторонние шумы, ощущается грязная работа двигателя. Этому способствует одна из наиболее распространённых причин, как раз-регулировка клапанов. На примере автомобиля Хонда Фит, рассмотрим способ устранения этой проблемы.

Регулировка клапанов на моторе L13A, сама по себе не сложная процедура. Вся сложность заключается в том, как добраться до них. Для этого надо иметь под рукой весь необходимый набор инструментов и приспособлений, без которых лучше не начинать работу.

И так, снимаем вот такие запчасти опель или Хонда Фит — начинаем с отрицательной клеммы аккумулятора, лучше снять обе, во избежание случайного замыкания, воздушный фильтр, трубчатым ключом на 10 демонтируем корпус фильтра, дроссельную заслонку с проводами, объединёнными в пучок, тонкие шланги, подходящие к впускному коллектору. Снимать их надо аккуратно, чтобы не повредить, от времени они могут закостенеть, необходимо их провернуть вокруг себя, чтобы они стронулись с места, а затем легко снять. Отсоединить разъёмы датчика давления, воздушного датчика, отслеживающего температуру в коллекторе. Отсоединяем трос газа от дроссельной заслонки, предварительно освободив все фиксирующие клипсы. Для снятия клипсы без повреждения, надо снизу пассатижами сжать два усика и подать её вверх, а затем вытащить.

Для снятия впускного коллектора, нужна головка на 12 и удлинители с карданами. Откручиваем три болта и две гайки, а затем ещё три болтика, крепящих трубки. Отгибаем их в сторону. Соединённые с двигателем посредством резиновых шлангов, они не доставляют хлопот при их перемещении. Убедившись, что ничего не мешает, снимаем впускной коллектор, плиту клапана ЕГР, прокладку. Посмотрев внимательно на плиту, обнаруживаем слой отложений, который устраняем.

Чтобы не перепутать катушки, лучше на них поставить обозначения. Можно маркером, мелом, фломастером, одним словом чем сможете. Далее снимаем клапанную крышку, предварительно открутив всё мешающее снятию. Аккуратно зачищаем прилегающую поверхность и убираем в сторону. Зазоры клапанов, как следует из документации, должны быть следующие: впускные- 0,15-0,19 мм; выпускные 0,26-0,30 мм; Если эти размеры не соблюдены, то можно приступить к регулировке. На щупе, обычно стоят обозначающие данные, которые значительно упрощают регулировку клапанов. Следуя порядку работы двигателя(1-3-4-2), начинаем регулировку впускных клапанов. Надо провернуть коленвал так, чтобы появился зазор на впускном клапане в первом цилиндре. Затем просовываем нужный щуп между кулачком коромысла и клапаном и, отпустив фиксирующую гайку, плоской отвёрткой, вкручиваем регулирующий винт. Как только добились нужного зазора, не убирая отвёртку, затягиваем фиксирующую гайку. Затем проворачиваем коленвал ещё на четверть оборота и регулируем следующий клапан. И так далее, пока не отрегулируете все клапана. Проворачивать коленвал можно за шкив из смотровой ямы. После того, как регулировка окончена, проверьте ещё раз, потому что обязательно где-то будет несовпадение. До регулируйте, и только после этого можно приступить к обратной сборке автомобиля.

Если нет новой прокладки под клапанную крышку, то наносим не большой слой теплостойкого герметика и устанавливаем её на место. Далее, осмотрев коллектор и устранив всё лишнее, прочистив канал, устанавливаем его на своё место, предварительно смазав тонким слоем литола посадочную поверхность. Литол со временем станет единым целым с прокладкой, устранит все микротрещины в прокладке и предотвратит доступ воздуха. Собираем всё в обратном порядке и заводим двигатель. Прогрев его до необходимой температуры, мы с удовольствием отмечаем, что цоканье клапанов исчезло, мотор работает мягко, обороты холостого хода стали стабильны. После тестирования автомобиля на ходу, замечаем, что расход топлива стал значительно меньше.

Читать еще:  Объем масла в двигателе уаз патриот

Во время проведённый ТО автомобиля- гарантия безопасной и комфортной езды.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты
  • Home
  • Автогараж
  • Регулировка Клапанов Хонда Фит 1.3

Регулировка Клапанов Хонда Фит 1.3

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Honda Fit

регулирование тепловые зазоры Клапаны для двигателя Honda Fit

Предыдущая статья описывает, как добраться до клапанов. На данный момент я опишу, как пошло тепловое регулирование зазор клапанов Двигатель Honda Fit. Чтобы измерить зазоры, я использовал автоматический набор датчиков шириной от 0,05 до 1 мм с шагом 0,05 мм. Особенности двигателя Honda Fit, объем 1,3 литра и отсутствие регулировки клапана. Согласно документации Honda Fit, зазоры клапанов измеряются при температуре двигателя 10 — 40 ° C и должны находиться в следующих пределах:

Я использовал зонды шириной 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 мм. Сам метод. Для впускного клапана пропускной датчик составляет 0,15, а 0,20 — нет. Следовательно, мы получаем соответствующий зазор, который колеблется от 0,15 до 0,19 мм. Для выпускного клапана, проход 0,25 и датчик 0,30 с очень большим препятствием, в результате мы получаем соответствующий зазор, который находится в диапазоне от 0,26 до 0,30 мм.

Регулировка зазора клапана

Давайте начнем проверять и регулировать клапаны, поворачивая передние свечи зажигания ряд, чтобы было легче вращать коленчатый вал, чтобы мы не мешали сжатию.

Подготовка к измерению и отладке зазор клапанов

Я наткнулся на онлайн-описание управления клапаном, используя открытый ключ, но у меня его не было. Проверка и регулировка зазора клапанов Honda Fit и Honda Jazz 1-го и 2-го поколения подробно описаны и показаны. Потому что когда вы вставляете ключ в шестигранник, он никуда не поворачивается, ключ упирается в корпус блока. На примере автомобиля Honda Fit, регулировка клапана на двигателе l13a, (1-3-4-2), начнем. Поэтому я решил провернуть коленвал. Honda fit #lowmusical car jdm ›Бортжурнал› Регулировка клапана: д. Датчики Хонда 1-3-4.2, шкив. Для этого поместите автомобиль на домкрат от водителя. Снимите колесо. Снимаем два поршня, крепящих грязезащитный щиток. Согните его и установите головку на 19 мм на болт, который крепит шкив к коленчатому валу. Освободите экран и вставьте удлинитель в отверстие с ключом и поверните его ключом.

Итак, давайте вращать коленчатый вал

Читайте также

регулирование клапаны на L13Z1 (снятие крышки). Honda Civic 5D, Jazz Fit (MK3)

Разборка впускного коллектора, снятие дросселя, впускного коллектора. Регулировка клапана по двигателю.

Регулировка клапанов I-DSI L-15A

077. Honda Mobilio 2 обратных клапана

Для начала, мы установим первый цилиндр в верхней мертвой точке, мы можем, естественно, старомодным дедушкинским методом, используя отвертку. Мы вставляем отвертку в углубление для свечи соответствующего цилиндра и поворачиваем его по часовой стрелке, поскольку отвертка не поднялась, что означает, что цилиндр находится в верхней мертвой точке), но мы будем использовать метки, расположенные на звездочке звездочки. Регулировка теплового зазора клапанов двигателя Honda Fit. Установить клапанные зазоры 1-3.4-2. Итак, вращайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока не увидите «ВВЕРХ» на звезде. И выровняйте две опасности в плоскости головки цилиндров. Я использовал крошечное зеркало, чтобы контролировать его, я думаю, это ясно из фотографии.

Выравнивание первого цилиндра в верхней мертвой точке

Совместите отметки первого цилиндра, возьмите щуп и проверьте зазоры на впускном и выпускном клапанах. Если зазоры отличаются от необходимых, ослабьте контргайку и отрегулируйте зазор с помощью отвертки, затем затяните контргайку и снова проверьте зазор. Если зазор «зажат», затяните антиблокировочную гайку 14 Нм (или 1,4 кгсм), капнув каплю моторного масла на гайку, и снова проверьте зазор.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 180 ° и установите 3-й цилиндр в мертвую точку. Попав в метку «3» на верхнем уровне, риск должен быть в плоскости головки цилиндров. Зазор клапанов и регулировка для Honda Fit и Honda. Проверьте зазор впускных и выпускных клапанов.

Выравнивание третьего цилиндра в верхней мертвой точке

Затем поверните коленчатый вал по часовой стрелке, зафиксировав число «4» в самой высокой точке на звездочке и связав опасность с плоскостью головки блока. Проверьте четвертые клапанные зазоры.

Читайте также

И осталось проверить 2-й цилиндр. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы «поймать» номер два и рискнуть в плоскости головы. А также проверьте пробелы. Не будет лишним повторить операцию снова со всеми цилиндрами 1-3-4-2, чтобы убедиться в правильности тепловых зазоров.

После проверки и корректировки всех пробелов, вы можете строить. Замените прокладку крышки клапана, номер детали 12341-PWA-000 (она находится на корпусе DBA-GD1), не будет лишним смазывать поверхность контакта прокладки тонким слоем твердого масла или циатима.

Прокладка крышки клапана (не оригинальная)

Если резиновые втулки, которые касаются крышки клапана, становятся непригодными для использования, их номер детали 90442-P0A-000 лучше заменить. Установите на место крышку клапана, вставьте восемь болтов (номер детали 90011-PWA-000), которые мы собираем. Как заменить масло в автоматической коробке передач Honda SRV 3 и 1. Переместите крышку так, чтобы она скользила на место, и удлините крышку на 2 — 3 прохода с усилием 12 Нм (1,2 кгсм) в последовательности, как на фото ,

Это регулирование тепловых зазоров клапанов двигателя Honda Фитнес можно считать завершенным, читайте о том, как шла сборка.

Если вам понравилась статья, добро пожаловать и отправьте статью другим.

Регулировка зазоров клапанов на Хонде и Акуре

Стоимость регулировки клапанов у нас — от 1880 р.

Существует заблуждение, что все двигатели Хонды имеют гидрокомпенсаторы и необходимость в регулировке клапанов отпадает сама собой. Отчасти это правда. Только моторы ранних моделей Legend и Inspire имели в своей конструкции гидрокомпенсаторы. На всех остальных автомобилях Honda и Acura регулировка зазоров клапанов производится вручную.

Особенности:

  1. Регулировать клапаны необходимо каждые 45 000 километров пробега.
  2. Каждый тип двигателя имеет свои тепловые зазоры
  3. Зазоры на впускных и выпускных клапанах имеют разные значения.
  4. Регулировка делается на моторе, температура которого от +10° до +40°.
  5. Рекомендуется установка новой прокладка клапанной крышки.

Тепловой зазор между стержнем клапана и распредвалом на прогретом автомобиле должен быть ни меньше и ни больше положенного. Во время эксплуатации автомобиля зазоры, как правило, становятся больше. При этом работа двигателя сопровождается характерным металлическим стуком клапанов. Уменьшение зазоров (зажатия) происходит после неквалифицированных регулировок.

Чем это грозит?

  • износ распредвала из-за постоянных ударных нагрузок,
  • потеря мощности двигателя (уменьшение компрессии),
  • увеличенный расход топлива (до 10-20%),
  • прогорание выпускных клапанов.

Периодическая регулировка клапанов позволит продлить общий ресурс двигателя Вашего автомобиля. Сохранит его заводские технические характеристики. Избавит вас от дорогостоящего ремонта ДВС. Заглядывая под клапанную крышку каждые 45 000км, Вы будете знать об общем состоянии двигателя, хотя бы по такому косвенному признаку, как отложения в верхней части мотора. У нас накопился большой опыт в регулировке клапанов двигателей Honda.

Регулировка клапанов на Хонде Цивик 4d (2006-2009) годов выбивается из общей картины. Официальный регламент в России на этот автомобиль раз в 30000 км, а на рестайлинговый Цивик (2010-2012) с тем же самым мотором, уже как на всех, раз в 45000 км.

Почему же так получилось? Очень может быть, что в России, когда впервые появился этот мотор, Хонда перестраховалась и рекомендовала снизить интервал регулировки клапанов на этих моторах с 45000км до 30000км. Спустя 4 года, получив положительную статистику, регулировку клапанов на Цивике привели к обычному для всех Хонд регламенту, раз в 45000 км.

Регулировка клапанов на Хонде Аккорд и СРВ с моторами K20A очень часто заканчивается, так и не начавшись. Виной тому — механические повреждения на кулачках выпускного распредвала.

Почему только на моторах К20А (а так же американские K24A 160 л.с.) повреждения выпускного распредвала приняли такой массовый характер? На этот счет в интернете существует много мнений. Мы не можем назвать одну конкретную причину, возможно, что их несколько.

1. Брак или просчеты в конструкции распредвала.

Не будем вдаваться в долгие технические подробности, а обратимся к оригинальному номеру этого распредвала.

У Хонды, как и у любой марки, существую замены номеров. Замена номера делается, когда меняется поставщик этой детали или в деталь вносят какие-то технические изменения. Как правило, изменения должны улучшить эту запчасть. Хотя бывает и так, что даже 5 замен номеров, а, следовательно, и 5 изменений конструкций, никак не могут побороть дефект.

Не стоит забывать, что как только появились модернизированные запчасти, старые, которые уже были изготовлены и лежат на складах, не идут под пресс или в печь. Их продолжают реализовывать до тех пор, пока не закончатся. Это не занимает много времени, т.к. запчасти не штампуются многомиллионными партиями. Но в моменте, на рынке может быть одновременно и 3 модификации одной детали.

Выпускной распредвал появился в 2001 году под номером 14120-PNA-010 и до середины 2003 года, было сделано слишком много замен номеров.14120-PNA-010 — 14120-PNA-020 — 14120-PPA-000 и с 2003 года до сегодня выпускается только номер 14120-PPA-010.Все эти три года Хонда пыталась что-то изменить в этом распредвале. Официальной информации на этот счет нигде нет, но замены номеров просто так не делаются.Заметим, что такой же распредвал на К24А 190 л.с. , как вышел в 2002 году под номером 14120-RBB-000 там и выпускается до сих пор.Истории о том, что даже новый распредвал, через некоторое время так же выкрашивался, вполне реальны. Купив новую деталь, но с номерами 14120-PNA-020, 14120-PPA-000 люди опять наступали на те же самые грабли.

Читать еще:  Киа спортейдж объем бака

В пользу теории некачественного вала говорит и наш опыт. В далеком 2004 году, перебирая моторы с CivicType-R K20A2 2001 годов выпуска, моторист обратил внимание на плохое качество впускных клапанов. Все они были сделаны грубо, словно на коленки, при этом мотор ни разу не вскрывался. Отправили заказ, в том числе и на клапаны. Пришедшие выпускные клапаны были изумительного качества. Начали разбираться дальше, как так может быть и заметили, что запчасти пришли по замене номера. По VIN на 2001 год выпуска клапан должен иметь номер 14711-PRB-A00, а пришедшая замена 14711-PRB-A01. В электронном каталоге запасных частей Honda EPC увидели такую информацию. Номер А00 выпускался только на авто 2001 года, и то не весь год, а уже в том же 2001 года Хонда, поняв свою промашку, начала ставить новые выпускные клапаны, улучшенного качества. Вот эти новые клапаны и имеют номер на конце А01. Кстати этот номер так же выпускается и по сей день.

2. Редкая замена масла в ДВС. Низкий уровень масла.

Мало кто читает, про эксплуатацию автомобиля в тяжелых условиях, где регламент на замену моторного масла в 2 раза меньше стандартных 15000 км. Не все знают как правильно проверять уровень масла по щупу. Все это приводит к быстрому “старению” масла и оно уже не обеспечивает должную защиту.

3. Несвоевременная регулировка клапанов.

Большой зазор приводит к ударным нагрузкам на кулачок распредвала.

4. Установка поддельного масляного фильтра.

Помимо того, что поддельный масляный фильтр значительно ускоряет старение масла, у него не работает обратный клапан. Масло на заглушенном моторе стекает из ГБЦ вниз. Распредвалы должны смазываются масляным туманом. При первом старте, пока масло по каналам добежит снизу до валов, они некоторое время будут работать без смазки.

5.Низкое качество топлива.

При плохом бензине, температура вспышке в камере сгорания становится выше обычного, моторное масло перегревается и начинает быстрее терять свои полезные свойства (отвод темпа от деталей и смазывающую способность). В тяжелых условиях эксплуатация для стран третьего мира, Хонда рекомендует делать замену масла каждые 5000 км.

Подведем итоги:

  • Все автомобили Хонда ездят по одним и тем же дорогам.
  • Все заправляются на разных заправках.
  • Многие не следят за уровнем масла.
  • Некоторые меняют масло через 15-20 тыс.
  • Очень многие используют поддельный оригинальный масляный фильтр.

Однако массовая проблема с выпускными распредвалами есть только на моторах K20A/K24A 160 л.с. Причем в США, у владельцев таких моторов, те же самые проблемы. Случаи разрушения кулачков выпускных распредвалов на моторах K24A, J35A, J37A есть, но они практически единичны.

Учитывая множественные замены номеров выпускного распредвала, в самом начале производства этих моторов, и массовый характер неисправности мы делаем вывод. Хонда выпустила на эти моторы слишком “нежный” распредвал, который при неблагоприятных обстоятельствах начинает постепенно выкрашиваться.

Среднее время работ по регулировке:

  • Хонда Аккорд, СРВ, Цивик занимает около 2 часов,
  • Хонда Джаз/Фит займет 2,5 часа,
  • Хонда Пилот — 3 часа,
  • Acura MDX, ZDX и RDX — 3,5 часа.

Технически грамотная регулировка клапанов – доверяйте лучшим!

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты
  • Home
  • Автогараж
  • Регулировка Клапанов Хонда Фит 1.3

Регулировка Клапанов Хонда Фит 1.3

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Honda Fit

регулирование тепловые зазоры Клапаны для двигателя Honda Fit

Предыдущая статья описывает, как добраться до клапанов. На данный момент я опишу, как пошло тепловое регулирование зазор клапанов Двигатель Honda Fit. Чтобы измерить зазоры, я использовал автоматический набор датчиков шириной от 0,05 до 1 мм с шагом 0,05 мм. Особенности двигателя Honda Fit, объем 1,3 литра и отсутствие регулировки клапана. Согласно документации Honda Fit, зазоры клапанов измеряются при температуре двигателя 10 — 40 ° C и должны находиться в следующих пределах:

Я использовал зонды шириной 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 мм. Сам метод. Для впускного клапана пропускной датчик составляет 0,15, а 0,20 — нет. Следовательно, мы получаем соответствующий зазор, который колеблется от 0,15 до 0,19 мм. Для выпускного клапана, проход 0,25 и датчик 0,30 с очень большим препятствием, в результате мы получаем соответствующий зазор, который находится в диапазоне от 0,26 до 0,30 мм.

Регулировка зазора клапана

Давайте начнем проверять и регулировать клапаны, поворачивая передние свечи зажигания ряд, чтобы было легче вращать коленчатый вал, чтобы мы не мешали сжатию.

Подготовка к измерению и отладке зазор клапанов

Я наткнулся на онлайн-описание управления клапаном, используя открытый ключ, но у меня его не было. Проверка и регулировка зазора клапанов Honda Fit и Honda Jazz 1-го и 2-го поколения подробно описаны и показаны. Потому что когда вы вставляете ключ в шестигранник, он никуда не поворачивается, ключ упирается в корпус блока. На примере автомобиля Honda Fit, регулировка клапана на двигателе l13a, (1-3-4-2), начнем. Поэтому я решил провернуть коленвал. Honda fit #lowmusical car jdm ›Бортжурнал› Регулировка клапана: д. Датчики Хонда 1-3-4.2, шкив. Для этого поместите автомобиль на домкрат от водителя. Снимите колесо. Снимаем два поршня, крепящих грязезащитный щиток. Согните его и установите головку на 19 мм на болт, который крепит шкив к коленчатому валу. Освободите экран и вставьте удлинитель в отверстие с ключом и поверните его ключом.

Итак, давайте вращать коленчатый вал

Читайте также

регулирование клапаны на L13Z1 (снятие крышки). Honda Civic 5D, Jazz Fit (MK3)

Разборка впускного коллектора, снятие дросселя, впускного коллектора. Регулировка клапана по двигателю.

Регулировка клапанов I-DSI L-15A

077. Honda Mobilio 2 обратных клапана

Для начала, мы установим первый цилиндр в верхней мертвой точке, мы можем, естественно, старомодным дедушкинским методом, используя отвертку. Мы вставляем отвертку в углубление для свечи соответствующего цилиндра и поворачиваем его по часовой стрелке, поскольку отвертка не поднялась, что означает, что цилиндр находится в верхней мертвой точке), но мы будем использовать метки, расположенные на звездочке звездочки. Регулировка теплового зазора клапанов двигателя Honda Fit. Установить клапанные зазоры 1-3.4-2. Итак, вращайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока не увидите «ВВЕРХ» на звезде. И выровняйте две опасности в плоскости головки цилиндров. Я использовал крошечное зеркало, чтобы контролировать его, я думаю, это ясно из фотографии.

Выравнивание первого цилиндра в верхней мертвой точке

Совместите отметки первого цилиндра, возьмите щуп и проверьте зазоры на впускном и выпускном клапанах. Если зазоры отличаются от необходимых, ослабьте контргайку и отрегулируйте зазор с помощью отвертки, затем затяните контргайку и снова проверьте зазор. Если зазор «зажат», затяните антиблокировочную гайку 14 Нм (или 1,4 кгсм), капнув каплю моторного масла на гайку, и снова проверьте зазор.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 180 ° и установите 3-й цилиндр в мертвую точку. Попав в метку «3» на верхнем уровне, риск должен быть в плоскости головки цилиндров. Зазор клапанов и регулировка для Honda Fit и Honda. Проверьте зазор впускных и выпускных клапанов.

Выравнивание третьего цилиндра в верхней мертвой точке

Затем поверните коленчатый вал по часовой стрелке, зафиксировав число «4» в самой высокой точке на звездочке и связав опасность с плоскостью головки блока. Проверьте четвертые клапанные зазоры.

Читайте также

И осталось проверить 2-й цилиндр. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы «поймать» номер два и рискнуть в плоскости головы. А также проверьте пробелы. Не будет лишним повторить операцию снова со всеми цилиндрами 1-3-4-2, чтобы убедиться в правильности тепловых зазоров.

После проверки и корректировки всех пробелов, вы можете строить. Замените прокладку крышки клапана, номер детали 12341-PWA-000 (она находится на корпусе DBA-GD1), не будет лишним смазывать поверхность контакта прокладки тонким слоем твердого масла или циатима.

Прокладка крышки клапана (не оригинальная)

Если резиновые втулки, которые касаются крышки клапана, становятся непригодными для использования, их номер детали 90442-P0A-000 лучше заменить. Установите на место крышку клапана, вставьте восемь болтов (номер детали 90011-PWA-000), которые мы собираем. Как заменить масло в автоматической коробке передач Honda SRV 3 и 1. Переместите крышку так, чтобы она скользила на место, и удлините крышку на 2 — 3 прохода с усилием 12 Нм (1,2 кгсм) в последовательности, как на фото ,

Это регулирование тепловых зазоров клапанов двигателя Honda Фитнес можно считать завершенным, читайте о том, как шла сборка.

Если вам понравилась статья, добро пожаловать и отправьте статью другим.

Honda Jazz и Fit I с пробегом: вариатор, который смог, и свечи, которые замучаешься менять

Как можно затруднить замену свечей, если у вас не V6, не V8 и не оппозит? Научитесь у Хонды проектировать моторные отсеки и усложнять систему зажигания… Проблемы у Джаза приходят откуда не ждёшь. А откуда ждёшь (например, от вариатора), там всё относительно неплохо. Мы продолжаем рассказ о надежности первого поколения – предыдущая часть с описанием проблем кузова, салона и электрики находится здесь.

Тормоза, подвеска и рулевое управление​

Передние дисковые тормоза служат все свои 10 лет до плановой переборки суппортов. Ресурс дисков и колодок обычно 50+ даже с вариатором. Вот задние барабанные тормоза порой подводят. Не потому, что конструкция плоха, просто про их обслуживание забывают, а износ и коррозия элементов крепежа колодок со временем приводят к «болтанке» колодок и их смещению со своих мест. Часто заканчивается все заменой барабана и всей начинки – слетевшая колодка обычно перемалывает в труху все, включая тормозной цилиндр.

Читать еще:  Чистка кондиционера киа рио

Сбои АБС связаны с основном с проводкой к датчикам, она не очень надежно выполнена – об этом мы говорили подробнее в первой части.

Подвеска проста и очень надежна. Настолько, что к пробегам в 200 тысяч многие владельцы с удивлением обнаруживают оригинальные детали. Но это у очень спокойных и бережливых. Чаще после 150 тысяч подводят не только опоры стоек передней подвески, но и сайлентблоки с опорами амортизаторов задней. Опоры стоек вообще штука нежная, плохих дорог не любят. Да и ступичные подшипники к такому пробегу обычно уже требуют замены. Но все сравнительно недорого, да и выбор неоригинала впечатляет. Жаль, что неоригинальные детали часто имеют ресурс в пределах 60 тысяч километров пробега, а варианты от грандов подшипникостроения стоят почти как оригинальные детали.

Рулевое управление с ЭУР не радует передаточным отношением: оно тут примерно как у Волги – оборотов пять от упора до упора. А еще ЭУР не очень драйверский, с грубым датчиком момента, к тому же его блок управления и мотор сравнительно часто подводят. Впрочем, тут выручает передаточное отношение рейки, многие и не подозревают, что у них был усилитель.

Сама рейка достаточно надежна: при аккуратном обращении она слегка постукивает, но сильно не люфтит и при пробегах 300+. Ну а если поломается, то ремонт недорог. Также нужно следить за люфтами вала рулевой колонки и ее креплением: болты отрывает, а карданчики люфтят.

Трансмиссия

Почти все российские Honda Jazz и Fit оснащены вариаторами, и почти все машины – переднеприводные. Полноприводных немного, хотя найти машину с 4х4 можно.

Механическая трансмиссия на Jazz/Fit практически беспроблемная, разве что привод коробки разбалтывается. Пятиступенчатые МКП требуют иногда менять масло и следить за его уровнем – с годами коробки начинают потеть, хотя быстрая потеря масла им несвойственна. Сцепление сравнительно недорогое, 8 тысяч рублей за комплект Luk и примерно 18 тысяч за оригинал (цены конца 2019 года). Выжимной подшипник крепкий и надежный, обычно при замене комплекта сцепления его не трогают.

Приводы, что на механике, что на машинах с АКП, трубчатые легкие и очень малого диаметра. Коррозия со временем подтачивает трубку, и она обламывается. Не забывайте делать антикор и снимайте с приводов бумажные наклейки, обычно именно они служат катализаторами поломок.

Найти машину с пятиступенчатым автоматом вряд ли получится, поскольку американских Jazz к нам почти не привозили. Коробки очень надежны и неприхотливы – подробно о них я писал в отдельной большой статье о хондовских вальных автоматах. Младших четырехступенчатых автоматов на Jazz/Fit не встречается.

В принципе, и вариатор серий SLYA/SZCA, полагающийся младшим моторам, – тоже штука весьма надежная. Не в последнюю очередь – по причине простоты конструкции и консервативности. Ремень тут толкающий производства Bosch – как на куче конструкций Jatco/Toyota/GM. Если хондовский оригинал дороговат, то можно взять нужный с любого другого вариатора. Гидротрансформатора нет, зато есть главный фрикцион.

Основная проблема – это износ ремня и конусов. Подшипники тут на редкость хороши, гидроблок очень простой, если не сказать «примитивный». Коробка требует строго «своего» масла, на чужом долго не ездит, с ним плохо работает главный фрикцион – резко и жестко. Но если лить HMMF-совместимое масло и ездить аккуратно, то ресурс фрикциона 200+, а ремня – где-то 250-300 тысяч.

Как ни странно, одна из важных проблем Джаза – это… низкая цена контрактного вариатора. Цены начинаются от 15 тысяч рублей, за 17-20 предложений уже очень много. А поскольку любой ремонт гарантированно дороже, то купить машину с коробкой, которую решили «доездить», можно легко. Причем сразу можно не понять, что прошлый владелец не заморачивался обслуживанием и даже заменой масла, а просто решил купить «контракт», как только машина встанет. Это действительно самый дешевый способ, ведь комплект фрикциона стоит от 12 тысяч рублей, ремень – тысяч 20. Масло тоже недешевое, примерно 900 рублей за литр (а нужно его 4,5 литра), на фильтр добавим еще тысячу, и сама работа – тысяч 15.

Если логика «ездить до победного» вам импонирует, то помните: машина может встать в самый неподходящий момент, а дешевые вариаторы когда-нибудь закончатся, да и сейчас уже не всегда получается купить агрегат с хорошим остаточным ресурсом, часто приходят и откровенно изношенные.

Поэтому лучше вовремя менять масло и стартовый пакет и все же следить за состоянием ремня. При подозрениях на износ лучше заменить, благо ремни в продаже есть б/у с еще хорошей боковой поверхностью, а хорошо отремонтированный агрегат лучше, чем лотерея с покупкой б/у коробки. Ну а если старт с места сопровождается сухим скрипом и подергиваниями, усиливающимися при наборе скорости, то ремонт уже смысла действительно не имеет.

Часть проблем с рывками – следствие износа левой опоры коробки. У нее очень маленький ресурс, в среднем – до 50 тысяч километров пробега. С ее износом связаны рывки при загрузке коробки и при торможении двигателем, а также повышенный уровень вибраций.

Отмечу, что коробка очень не любит холодных зим, почему – читайте в материале про прогрев АКП, в южных странах Европы эти коробки действительно «вечные».

Моторы

На Jazz/Fit ставили моторы 1,2 и 1,3, он же 1,4 в Европе. Расхождения объясняются легко: рабочий объем у первого 1243 «кубика», а у второго – 1339. Их постарались немного «развести» по классам. На «вершине гаммы» – мотор 1,5 L15A. Все три – одной и той же серии L, бензиновые, атмосферные. Никаких дизелей не предусмотрено даже для европейского потребителя.

Помимо специфических для моторов проблем стоит отметить очень плотную компоновку моторного отсека (даже маленькому движку тут тесно), систему охлаждения со слабым радиатором, постепенно расползающиеся к десяти годам шланги и корродирующие тонкие металлические трубки системы охлаждения.

Слабый стартер и аккумулятор – еще одна общая проблема, в теплое время года их хватает, а вот зимой джазоводы чаще других автовладельцев ищут, где прикурить, где купить новый аккумулятор, или ставят в багажник еще один аккум. Мотор очень плохо стартует при температурах ниже -20 градусов, медленно раскручивается, особенно если применяются масла с зимней вязкостью 5w, а не «нулевка». Да и греется он плохо, а кальциевые современные аккумуляторы в холодном состоянии плохо принимают заряд.

Конструкция двигателей L-серии не так уж консервативна. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, привод ГРМ цепью, 8-клапанная ГБЦ у вариантов L12A/L13A и 16-клапанная с одним распредвалом (SOHC) – у L15A. Дроссель может быть электронным: на европейских версиях моторов – всегда, а на японских – только после рестайлинга. На них бывает и VTEC, и даже i-VTEC.

Железо очень надежное, поршневая группа и ГРМ спокойно выдерживают 300+ тысяч пробега, ресурс ограничен в основном масляным аппетитом и ошибками владельцев из-за старения системы управления и системы охлаждения.

Основные проблемы связаны с модулями зажигания и свечами системы зажигания i-DISI на 8-клапанных вариантах. Свечи на них менять тяжело, особенно задний ряд. Для доступа к нему нужно снять весь впуск. Верхние свечи заменить проще, достаточно хорошего удлинителя головки. А при редкой замене свечей и в отсутствие профилактики наконечников система сбоит: мотор работает с перебоями, сильно недодает тяги и постепенно убивает катализатор. Модули зажигания и сами выходят из строя, и ставить неоригинал не стоит, разве что NGK, который работает с гарантией.

Клапан EGR – еще одна головная боль моторов. Его прокладки текут, он сам подклинивает и требует чистки. Да еще и отключить его просто не получится. Грязный впускной коллектор – в основном его заслуга. Ошибка по EGR (код Р0409) проявляется и при повреждении жгута в клапане.

Подсосы через корпус дроссельной заслонки присущи моторам L12A/L13A с механическим дросселем, электронный дроссель европейских версий и на моторе 1,5 этого недостатка лишен. Подсосы через ось дроссельного узла – характерная проблема, она проявляется в виде плавающих оборотов холостого хода, а на машинах с вариатором – еще и в виде рывков при старте.

Поломки проводки на датчике положения коленвала (ДПКВ) – неприятность стандартная, но редкая. Связана в основном с течами масла по передней крышке двигателя, оно попадает на проводку, и изоляция разваливается со временем.

Ну и клапаны нужно регулировать часто, хотя бы раз в 50 тысяч километров. В отличии от «больших» моторов Honda, зазоры на 1,2-1,5 сильно изменяются. Зато регулируются как на Жигулях – болтом и контргайкой.

Еще одна типичная беда – сильная течь масла через заглушку распредвала. Впрочем, это лишь наиболее вероятное место на пробежном моторе: учитывая пробеги 200+ в среднем, течь может откуда угодно. Потеют все прокладки, передняя крышка и клапанная крышка, а сальники к такому пробегу обычно тоже просятся на замену. Хороший владелец переуплотняет стыки, плохой – доливает масло.

Брать или не брать?

Машина получилась ладной и практичной – как в плане потребительских свойств, так и в смысле надежности. Да, система зажигания совершенно неоправданно переусложнена, и если захотеть придраться, можно поругать качество проводки и недальновидное решение с арками кузова, про которое подробно рассказано в первой части. Но если вам нужен маленький вместительный хэтч, и у вас есть хотя бы тысяч 350 рублей, Jazz или Fit первого поколения – неплохой вариант.

Источники:

http://xn—-7sblsvf7aod.xn--p1ai/index/dvigatel_mekhanicheskaja_chast/0-29
http://taxi-forum.ru/avto_uslugi/avtorjemont_rjegulirovka_klapanov_na_khondje_fit
http://vesko-trans.ru/regulirovka-klapanov-honda-fit-1-3/
http://9000rpm.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/regulirovka-klapanov/
http://vesko-trans.ru/regulirovka-klapanov-honda-fit-1-3/
http://www.kolesa.ru/article/honda-jazz-i-fit-i-s-probegom-variator-kotoryy-smog-i-svechi-kotorye-zamuchaeshsya-menyat

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector