0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 3 замена передних стоек

Замена передних амортизаторов мазда 3

Замена передних амортизаторов на Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Вот и пришло время заменить передние амортизаторы, по двум причинам:1.Масленые подтеки.2.Стук на ямах.

Начнем:Поднимаем передок машины, снимаем колесо, берем ключ на 14 и шестигранник на 6 , поливаем WD-40 гайку стойки стабилизатора и откручиваем ее удерживая шестигранником(мучился примерно минут 40,срезать болгаркой не хотел, так-как стойки стабилизатора в хорошем состоянии и не стучат).

Далее берем ключ на 17 и откручиваем болт в поворотном кулаке.

Берем плоскогубцы вытаскиваем шпильку и вытаскиваем тормозной шланг из крепления амортизатора.

Далее берем ключ на 14 и откручиваем три болта на стакане.

Берем домкрат ставим под чашку амортизатора, крутим и достаем стойку.

Берем две стяжки для стягивания пружины, стягиваем пружину и разбираем стойку, ключом на 17 и шестигранником на 6.Опора амортизатора в хорошем состоянии её менять не стал.

Снимаем пружину.Опорный подшипник.Стал вопрос, а стоит ли его менять, в общем разобрал опорник.

Отчистил его от пыли и песка, на внешний вид внутри все целое, ни чего не разбито, смазал Литолом и собрал обратно.

Отбойник амортизатора.На первый взгляд целый, но если немного надавить, то увидим вот такую картину.Пыльник новый ставить не стал, отмыл его керосином, стал как новый))).

Ставим новый отбойник амортизатора, вдевая его в опорный подшипник.

Собираем стойку:Берем амортизатор и прокачиваем его(я прокачал его восемь раз), одеваем пружину, опорный подшипник с отбойником и пыльником, опору амортизатора и закручиваем не затягивая до конца.Стойку собираем в вертикальном положении и не опускаем!

При сборки совмещаем метку опорного подшипника и края витка пружины.Устанавливаем стойку на авто.

Закручиваем болт в поворотном кулаке, стойку стабилизатора, вставляем тормозной шланг, шпильку.На стакане вкручиваем три болта но не затягиваем.Одеваем колесо, опускаем авто с домкрата и затягиваем болты на стакане ключом на 14.

Ключом на 17 и шестигранником на 6 затягиваем амортизатор.И вот они старые амортизаторы FoMoKo made in Poland.Опустил шток, а он не поднялся.

Результат:Проехал на новых амортизаторах 6000 км не стучит, не брякает, чуть жестче оригинала.Всем Удачи))).

Цена вопроса: 6 400 ₽ Пробег: 100000 км

Замена передней стойки амортизатора на Mazda 3

Рано или поздно каждому автомобилисту приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена амортизатора. И медлить с этим не стоит. Так как испорченные амортизаторы негативно сказываются на качестве вождения, все недостатки таких амортизаторов вы легко сможете почувствовать на себе. Итак, чтобы заменить передние амортизаторы нужно проделать такой ряд действий.

Первым делом, снимаем колесо. Для того, чтобы достать амортизатор, придется немного потрудиться. Нужно будет открутить все болты и гайки, которые держат его на своем месте. После того, как все болты и гайки откручены, следует аккуратно вынуть амортизатор, делать это нужно очень аккуратно, не повредив пружину.

Самая сложная часть работы — это достать пружину из амортизатора. Чтобы выполнить эту процедуру надо снять прокладку, чтобы не порвать ее, затем откручиваем последнюю гайку амортизатора. Нужно запомнить всю последовательность местоположения гаек, это поможет гораздо быстрее собрать амортизатор вновь.

На этом практически все готово, осталось лишь собрать амортизатор, проделывая ту же работу, но в обратном порядке. При сборке нужно учитывать надписи на стенках амортизатора, означающие расположение сторон.

Смотреть видео:

Замена передних амортизаторов Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

Первая запись в БЖ, не судите строго). Хотелось конечно начать с более приятного, но увы(, 2 недели назад начал замечать стук в передней правой части. Грешить начала на шаровые, заехал на яму, проверил, все было в отличном состоянии, поскольку не давно в сервисе была произведена замена всех расходников, по передней и задней подвески ( стойки стабилизатора, шаровые опоры, рычаги.и т.д.), ну и ответ на вопрос, что гремит был очевиден, Амортизатор! (подтеки это подтвердили). Поначалу думал займусь этим после НГ, но с каждым днём шум все усиливался…это очень выводило из себя, спасала только музыка)). Вообщем медлить я не стал, заказал 2 амортизатора Kayaba Excel-G+пыльники и отбойники, подшипники и опоры брать не стал, честно говорю не знаю почему но мне показалось что они в хорошем состоянии. Заменой стоек решил заняться собственноручно

Спустя 2,5 часа первая стойка была разобрана (делал это впервые так что особо не торопился)

Пыльники и отбойники, новые и старые

Как я написал выше, по непонятным причинам решил что подшипник у меня в хорошем состоянии, оказался не прав, он был куда в более плачевном состоянии, было решено реанимировать ( в магазинах у нас сразу не купить эту з/ч, ток под заказ)

Разбирается подшипник достаточно легко, у меня получилось поддеть с помощью ножа

Очищаем всё от песочка и старой смазки и начинаем потихоньку собирать)

40 мин и подшипник как новый)

всё готово для сборки новой стойки

Процесс сборки аналогичен разборки, амортизатор—пыльник+подшипник+отбойник—надеваем пружину, в качестве ориентира в шток вставили длинный шестигранник, сдавили стяжками пружину, как только шток показался из опоры прихватили на гайку.закручиваем, снимаем стяжки, и вуаля амортизатор готов к установки на машинку) Со вторым проделывали в точности всё тоже самое. После установки перед стал выше примерно 25мм, жесткость осталась на мой взляд таже…при дальнейшей обкатки может почувствую что-то новое)

. Выбирал достаточно долго какие брать, склонялся конечно с Bilshtein B6 , но финансовое положение на кануне праздников мне этого не позволило…остановился на бюджетном варианте.

Процесс снятия стоек весь описывать не буду, отмечу лишь то что, мы использовали 2 домкрата, всё машину вывешивать не стали, 1 домкрат на штатное место, второй под шаровую!

Подготавливаем стяжки. p.s. стяжок я своих не имею, поэтому позаимствовал у коллеги по работе (очень намучелся с ними, поскольку очень широкие)

Замена передних пружин, опор и амортизаторов — бортжурнал Mazda 3 2.0 серая мышь 2007 года на DRIVE2

ПредысторияЗа 2 года с небольшим переднюю подвеску не трогал, но недавно начал ощущать, что я на дровах еду.

Нервы сдали купил:

пружины перед RC3430 KAYABA за 1 штуку 1 894р.амортизаторы газомасленый Ford 1 769 145 за комплект 7 382р (пара идет по номеру и стоит как наш оригинал за штуку).тарелка пружины (резинка нижняя) Ford 1 683 279 за 2 шт. 524р. (у нас, точнее у меня их вообще не было)Комплект опоры амортизационной стойки с подшипником VKDA35435 SKF за комплект(опора и подшипник) за 1 комплект 1355р.Сайлентблок переднего рычага передний (на рычаге наружный, ближе к колесу) C8246LYNXauto за 1 шт. 465р.Подшипник ступицы переднего колеса комплект 941 237 Optimal 1 комп. 2065р.Стойки стабилизатора переднего всегда комплект в запасе (быстро выходят из строя)

Подшипник ступицы и сайлетблок переднего рычага менял в СТО (сам бы я не смог) — кстати умерший сайленблок привел к смерти ступичного подшипника.Амортизаторы, пружины и опоры менял сам и один:описывать процесс не буду, лишь скажу с двумя домкратами удобнее, родной домкрат использовал для снятия аморта из кулака(расжал отверткой и подтянув домкрат аморт выпрыгивает). Е.ся 5 часов т.к. опоры были мертвые и пару болтов я просто срезал балгаркой (ее привозил друг)- не смог выкрутить из за прокручивающейся пресс- гайки опоры. болты на замену просто подобрал в автомаге(ездил друг)

старые аморты нормальные и пружины нормальные(правда устали чуть чуть)

расстроило что аморты были разной фирмы и опоры тоже

без домкрата, сама поднялась, правда жопа потом упала. Перед поднялся нормально и не просел до сих пор

В планах задние пружины на усиленные заменить, жду зарплаты) Извиняюсь за мало фото, но я был один и телефон последнее время глючит жутко.

про аморты от форда много читал на драйве — реально приятно это самое нитральное между жесткостью и комфортом,при сравнении старых пружин и амортов с новым комплектом внешнее не заметно, но реально ощутимо при езде,опоры брал на всякий случай (не прогадал одна разлетелась не смог собрать подшипники), хотел от куги форд поставить- но денег в притык было, (ищите подобные темы — хорошие отзывы),за длинну штока старых амортов и новых от форд — 0-10 мм разницы,тарелки резиновые (чашки) у меня их небыло — соответственно пружина, ее низ ржавеет и обламывается — сами понимаете к чему я,и да аморты новые я про качал,при езде счас все красиво проехал нормально (хз сколько — 2 полных бака), старый комплект живой, видимо устали пружины и опоры отходили свое.

Читать еще:  Замена задних тормозных колодок мазда 6

если вам говорят, что ваша тачка выглядит как после занижения (пружины) — эт моеразвал — схождения проходит не нормально (аморт или опора)- эт моестуки железный и железный скрип (пружина)отдача после кочек, бульконье (аморты)

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Стойки — важнейший элемент подвески Мазды, от их работы зависят управляемость, комфорт и безопасность!

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

  • Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
  • Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Вернуться к оглавлению

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

  1. Визуальный осмотр
  2. Проверка подвески на специальном стенде
  3. Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
  4. Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

Читать еще:  Головное устройство мазда 3

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Замена передних стоек Mazda 3

Чтобы произвести замену передних стоек на автомобиле Mazda 3 своими руками вам потребуется:

  • Две шлицевых отвертки.
  • Домкрат, чурки деревянные, кирпичи.
  • Пассатижи и плоскогубцы.
  • Набор головок с трещоткой.
  • Шестигранники.
  • Стяжки пружинные.
  • Два молотка.

Поэтапное описание процесса замены передних стоек автомобиля Mazda 3

  1. Воспользуйтесь домкратом и снимите левое колесо с автомобиля. Вывесите левую сторону машины, используя снизу кирпичи, а сверху – деревянную чурку. Лучше производить вывешивание автомобиля поочередно, т.к при установку новой стойки и забивании ее в цапфу вес автомобиля будет играть значительную роль.
  2. Отсоедините от ступицы датчик ABS, если внутри окажется много грязи, то обязательно очистите ее, используйте шлицевую отвертку.
  3. Возьмите плоскогубцы или пассатижи и вытащите ими прижимную планку, фиксирующую тормозной шланг. Придавите шланг к низу и, потянув его в сторону, вытащите из крепления.
  4. Приступаем к стойкам стабилизатора, если они не требуют замены, тогда вам придется открутить только гайку, расположенную сверху. Она может сильно закиснуть и прокручиваться. Ее необходимо почистить от загрязнения и залить универсальной смазкой WD-40. Подождите некоторое время, а затем спокойно открутите гайку. Внутри нее присутствует отверстие для шестигранника на 4.
  5. Дальше на очереди болт ступичного кулака, которым зажат амортизатор. Его тоже полейте смазкой WD-40 и подождите, далее все легко откручивается.
  6. Снизу, под ступицу, подставьте кирпичи, необходимо, чтобы между ними осталось расстояние около 5 см, при опускании стойки потребуется увеличение этого пространства. Это потребуется для того, чтобы при окончательном извлечении стойки из «стакана», ступица колеса просто не выпала, она опустится на кирпичи, а вы, таким образом, сбережете целостность пыльника ШРУСа и смазки, находящейся внутри него.v
  7. Далее воспользуйтесь молотком, аккуратно, постарайтесь не повредить слой мастики и не поцарапать подкрылок.
  8. Воспользуйтесь толстой шлицевой отверткой и попробуйте вбить клин в разрез кулака, расположенный в задней его части. Это очень неудобно сделать, так что если все попытки окончились неудачей, не расстраивайтесь. Для подстраховки разместите внизу кирпичи и начните наносить удары молотком по кулаку сверху. Процесс не быстрый придется повозиться, стойка будет медленно смещаться вниз. Далее вам потребуется помощь, т.к необходимо с одной стороны хорошо давить на ступицу, а с другой стороны пытаться извлечь стойку из «стакана».
  9. Далее следует открыть капот. Ослабьте болт, который крепит амортизатор к опоре, он располагается по центру и сдерживает пружину, только не откручивайте его до конца! С внутренней стороны штока так же присутствует отверстие под шестигранник, им можно воспользоваться, если гайка будет прокручиваться.
  10. Когда гайка поддалась и начала откручиваться, остановитесь и переходите к полному откручиванию трех болтов, с помощью которых опора крепится к стакану. Обязательно придерживайте снизу стойку, в противном случае она просто может упасть. Извлеките амортизатор. Далее приготовьте стяжки для пружин. Установите и стяните пружину, далее начните медленно и осторожно откручивать центральный болт штока, во избежание получения травмы рук и др.
  11. Если стойки подлежат замене, то, скорее всего, опорный подшипник тоже потребует замены. Снимите опору и отсоедините подшипник, если обнаружите неисправное состояние обоих составляющих, то замените их. Опору и подшипник можно поменять отдельно друг от друга, но все мастера в автосервисах посоветуют заменить все вместе, во избежание вторичного разбора стойки.
  12. Далее замене могут подлежать отбойник и пыльник амортизатора, внимательно осмотрите их на предмет деформации, на них не должно быть трещин, замятий, надрывов и других повреждений. При их обнаружении деталь с дефектом подлежит обязательной замене.
  13. Подготовьте новую амортизационную стойку и комплектующие, замена которых потребовалась.
    поставьте стойку в вертикальное положение и несколько раз прокачайте ее. Соберите все остальные запчасти. Установите стойку в арку и вставьте обратно болт верхнего крепления стойки стабилизатора, начните его прикручивать, затем тремя болтами наполовину прикрутите амортизационную стойку. Окончательная затяжка амортизатора производится при стоящей на всех колесах машине.
  14. Поворотный кулак и новая стойка амортизационная обязательно подлежат обработке универсальной смазкой WD-40, так будет легче произвести все установочные работы.
  15. Теперь можно убрать кирпичи, возьмите домкрат и поставьте его под ступицу, осторожно медленно поднимите и вставьте на место амортизационную стойку, будьте предельно внимательны, стойка должна стоять ровно. Убедится в том, что стойка встала ровно, можно проверив расположение металлического приваренного выступа сзади стойки, он должен располагаться точно посередине клина «стакана», в противном случае стойка завалится назад при подъеме домкратом ступицы колеса.
  16. Теперь слегка поднимайте ступицу, ударяя молотком по поворотному кулаку, и наблюдайте за движением стойки. Периодически брызгайте смазкой WD-40, продолжайте поднимать и стучать, амортизационная стойка будет постепенно опускаться вниз. Далее поднимите домкрат еще выше, еще пару ударов и, произведя негромкий характерный звук, стойка полностью войдет в «стакан» за счет веса автомобиля. После этого можно опустить домкрат и затянуть болт сзади.
  17. Сборка всех деталей осуществляется в порядке обратном снятию. Гайки затягиваются окончательно после опускания автомобиля на все 4 колеса.
  18. По аналогии производится замена правой амортизационной стойки на передней оси автомобиля Mazda 3.

Видео

Стойка амортизатора на Mazda 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

  • Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
  • Ветошь, жидкость типа WD – 40;
  • Новые стойки;
  • Крабовидный съемник;
  • Динамометрический ключ;
  • Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

  • Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
  • Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
  • В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
  • Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
  • Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
  • На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
  • Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
  • Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

  • По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
  • Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
  • Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
  • Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
  • Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
  • Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
  • Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
  • Проводим дефектовку механизма подвески;
  • Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
  • Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
  • Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
  • Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.
Читать еще:  Замена подшипника ступицы мазда 3

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

  • Повреждение, деформация сальника на штоке;
  • Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
  • Коррозия штока, металлического цилиндра;
  • Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
  • Брак при изготовлении;
  • Деформация опорного подшипника;
  • Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

  • Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
  • Заносы при вхождении в повороты;
  • Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
  • Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
  • Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
  • Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

  • Способ №1

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.

Замена передних амортизаторов на Мазде 3

Процесс ремонта

1. Замена передних амортизаторов на Мазде 3.

2. Выявленная неисправность при ремонте автомобиля Мазда 3. Правая лопнувшая пружина.

3. Процесс замены амортизаторов. Отсоединение амортизаторов от поворотного кулака.

4. Процесс замены амортизаторов. Отсоединение датчиков ABS от амортизатора.

5. Процесс замены амортизаторов. Отсоединение стойки амортизатора от самого амортизатора и верхней чашки.

6. Процесс замены амортизаторов. Снятие амортизатора из посадочного места.

7. Разборка амортизатора автомобиля Мазда 3. Разборка амортизатора с применением специального оборудования «стяжки».

8.Левая пружина, также подлежащая замене.

9. Деформированный амортизатор, выработавший ресурс и подлежащий замене.

10. Сборка новых амортизаторов с применением специального оборудования «стяжки».

11. Новые амортизаторы, подготовленные для сборки и установки на автомобиль Мазда 3.

12. Собранные амортизаторы для автомобиля Мазда 3. Новые амортизаторы в сборке с новыми пружинами и старыми пыльниками. Процесс обратной установки амортизаторов выполняется в обратной последовательности.

Замена и проверка передней амортстойки Mazda 3

Отверните болт крепления датчика скорости колеса. Отверните болт крепления кронштейна тормозного шланга.

Отверните гайку крепления стойки стабилизатора и болт крепления нижней части амортизатора

Рис. 1 Компоненты передней амортизаторной стойки: 1 – разъем жгута проводов датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов; 2 – тормозной шланг; 3 – верхняя гайка стойки стабилизатора; 4 – наконечник рулевой тяги; 5 – нижний болт амортизатора; 6 – верхняя гайка амортизатора; 7 – элемент жесткости; 8 – амортизатор и цилиндрическая пружина; 9 – гайка штока поршня; 10 – резиновая опора; 11 – подшипник; 12 – защитный чехол; 13 – буфер хода сжатия; 14 – цилиндрическая пружина; 15 – передний амортизатор

Снимите динамический демпфер. Открутите болт крепления вилки амортизатора.

Ослабьте, но не откру чивайте окончательно три гайки крепления верхней крышки стойки амортизатора.

Снимите амортизатор в сборе и зафиксируйте его на специальном стенде.

Закройте пружину тканью и установите специальные приспособления.

Рис. 2 Снятие гайки крепления штока амортизатора

Сожмите пружину с помощью приспособления и отверните гайку крепления штока амортизатора (рис. 2).

Проверьте амортизатор на наличие повреждений и утечки масла.

Проверьте, нет ли следов повреждений или износа на резиновой втулке.

Выдвиньте и утопите шток амортизатора не менее трех раз. Убедитесь в том, что сила сопротивления не изменяется и отсутствует необычный шум.

При наличии неисправности, замените амортизатор. Утопите шток амортизатора и отпустите его.

Рис. 3 Проверка свободного хода штока амортизатора

Убедитесь в том, что шток выдвигается полностью с нормальной скоростью (рис. 3).

Временно установите цилиндрическую пружину, защитный чехол и резиновую опору на амортизаторе так, чтобы нижний край цилиндрической пружины поместился на выступе нижней чашки пружины.

Рис. 4 Маркировка компонентов амортизаторной стойки

Промаркируйте цилиндрическую пружину, защитный чехол и резиновую опору для надлежащей установки, как показано на рисунке рис. 4.

Выровняйте метки цилиндрической пружины и защитного чехла.

Оберните цилиндрическую пружину и защитный чехол куском ткани, затем установите специальные приспособления.

Рис. 5 Сжатие цилиндрической пружины

Сожмите цилиндрическую пружину, используя специальные приспособления (рис. 5).

Установите амортизатор так, чтобы нижний край цилиндрической пружины поместился на выступе нижней чашки пружины.

Удостоверьтесь, что метки на амортизаторе и защитном чехле совпадают.

Установите резиновую опору и гайку штока поршня, затем снимите специальные приспособления. Момент затяжки гайки штока поршня: 39,2–52,9 Нм.

Рис. 6 Установка резьбовых шпилек

Установите резьбовые шпильки под углом 27-33° относительно стойки стабилизатора (линия центра), по направлению к внутренней стороне автомобиля (рис. 6).

Рис. 7 Установка вилки амортизатора

Установите вилку амортизатора и выровняйте ее по меткам вместе с динамическим демпфером (рис. 7).

Затяните болт крепления вилки. Остальные компоненты установите в порядке, обратном снятию

Источники:

http://nskgauto.ru/mazda/zamena-perednih-amortizatorov-mazda-3.html
http://jencar.ru/mazda/3/stojki-amortizatory.html
http://grandrepairauto.ru/zamena-perednix-stoek-mazda-3.html
http://zapchasti.expert/podveska/stojki-amortizatora/stojka-amortizatora-na-mazda-3.html
http://mazda.nivus.ru/our_works/zamena-perednikh-amortizatorov-na-mazde-3/
http://avtomechanic.ru/mazda-3/podveska/remont-perednej-stojki-mazda-3

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector