0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм на субару

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двухвальный двигатель

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина — форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло — 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология «вытаскивания» проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке — термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна «смотреть» в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова «взводить», а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда «пока воздух вокруг не потеряет свежесть»), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Читать еще:  Замена ремня грм субару форестер

Замена ремня ГРМ Subaru Forester в Балашихе

Цены на другие услуги по регламентному то

Где сделать замену ремня ГРМ в Балашихе

Замена ремня ГРМ Subaru Forester — одно из возможных решений при регламентном ТО. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Балашихе. Замена ремня ГРМ Subaru Forester в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

  • В любом филиале в Балашихе работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru Forester.
  • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
  • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену ремня ГРМ будет минимальной.
  • Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Subaru Forester распространяется гарантия.
  • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
  • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
  • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru Forester

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Балашихе прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru Forester позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Самостоятельная замена ремня ГРМ

Subaru Outback 2007

  • Замена ремня ГРМ на Subaru Outback 2007, EJ25

    • Аккуратность и терпение

    • Ключ рожковый (или накидной) на 10

    • Ключ-головка с трещёткой на 10, 12, 22

    • Вороток для ключа-головки на 22, металлическая трубка (около 0,5м)

    • Пассатижи (снимаем и ставим обратно хомуты)

    • Металлические канцелярские зажимы (4шт)

    • Часть пластиковой бутылки ёмкостью около 1л

    1. Скидываем клемму с аккумулятора (ключ рожковый на 10)

    2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы.

    3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал.

    4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком.

    5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12).

    6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё.

    7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил.

    Ключ-головка на 22 наращивается металлической трубкой (длина трубки около 0,5м) и упирается в «П»-образный элемент жёсткости кузова под левым вентилятором (который с расширительным бачком).

    Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала.

    8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку!

    9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами!

    10. Ранее на своих предыдущих авто при замене ремня ГРМ я никогда не заморачивался с выставлением заводских меток – просто наносил свои на ремень и шестерни, а после со снятого «старого» ремня переносил метки на «новый», а «новый» ремень ставил на уже нанесённые метки. Так я сделал и в этот раз.

    11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель.

    12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы).

    13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает.

    14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики.

    15. Ещё раз проверяем все метки.

    16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает.

    17. На всякий случай привожу как должны выглядеть правильно выставленные заводские метки

    18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ!

    19. Собираем всё в обратной последовательности

    • Крышки ремня ГРМ

    • Приводные ремни, защитные кожухи к ним

    • Верхний патрубок радиатора

    20. Заливаем антифриз обратно

    21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется!

    Сложного как видим абсолютно ничего нет. Да и менял бы я в любом случае самостоятельно, местный сервис оставляет желать лучшего, чего стоила мне только одна замена масла.

    Комментируем, задаём вопросы. С радостью отвечу!

    Сложности замены ремня ГРМ на Subaru.

    Вообще Subaru один из самых удобных автомобилей в плане компоновки двигателя и коробки. Такое продольное расположение агрегатов, и сама особенность оппозитного мотора позволяет добраться до любых узлов очень быстро. В частности всё навесное оборудование находится сверху, стартер также снимается легко. Демонтаж мотора или коробки занимает мало времени.

    Читать еще:  Замена масла в акпп субару форестер

    Вот и в плане замены ремня ГРМ или цепи ГРМ, Subaru предоставляет кучу места для доступа.

    Сегодня будем говорить про замену ремня на четырёхвальных моторах объёмом 2-2,5 литра. Целиком описывать замену смысла не вижу, расскажу лишь о тех моментах, которые предостерегут от ошибок. Ставились такие моторы на Форики, Аутбэки, Легаси, Импрезы. Они есть двух видов:

    1. Обычный двухвальный.

    Два распредвала.Шестерни распредвалов металлические, либо один из металла, а второй пластиковый, и без фазовращателей. В остальном же механизм газораспределения по схеме и конструкции такой же как на четырёхвальном ( неважно какого объёма 2 литра или 2,5).

    Единственное отличие в самой схеме ГРМ- это 3 обводных ролика вместо 4-х, более короткий ремень. И на более старых моторах встречаются натяжители другого образца. Выглядит вот так.

    Четыре распредвала. Шестерни распредвала встречаются металлические, и это является самым простым вариантом.

    Самый сложный расклад, когда металлические шестерни комбинируются с фазовращателями либо пластиковыми шестернями.

    4 обводных ролика, самый длинный ремень. Обычные болты шестерен могут быть заменены болтами с внутренним шестигранником.

    Вот и подошли к тем нюансам о которых хотелось бы поговорить.

    1. Слабая резьба роликов и натяжителя.

    Блок сделан из алюминия. Болты стальные, поэтому при затяжке этих болтов важно соблюдать моменты затяжки.

    Для обводных роликов этот момент составляет 39 н/м или около 4 кг. А вот для натяжителя всего 25 н/м или 2,5 кг. Но зачастую все тянут от души, что приводит к обрыву роликов или натяжителя и смерти мотора.

    Если заметили, что резьба уже плохая лучше исправить всё до окончательной сборки и перерезать резьбу. На натяжителе можно поменять саму пластину крепления, либо сделать в этой пластине шпильку.

    Помимо замены сальников, советую сразу менять кольца под масляным насосом. Обновить герметик заглушек демонтажа поршневых пальцев. А также если автомобиль оснащен фазовращателями, то поменять уплотнения их корпусов. Для разборки фазовращателей понадобятся торксы (пятилучевые биты ts30 и ts40).

    Замена ГРМ на Субару

    Для чего меняют ремень ГРМ на Субару

    Замена ремня ГРМ — безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

    Когда рекомендуется менять ремень ГРМ на Subaru

    Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

    ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

    Замена натяжителя ремня ГРМ Субару и роликов

    Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

    Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

    Расположение основных элементов ГРМ, заменяемых при ТО-100000
    на примере двигателя DOHC turbo.

    2 — Натяжитель ремня ГРМ

    3 — Гладкий ролик (только двухрядный)

    3а — Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

    4 — Зубчатый ролик

    5 — Маленький ролик (турбо-ролик)

    6, 7 — Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

    На чем сэкономить при замене ремня ГРМ Субару

    Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

    Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а «родной» ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

    Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы «равноценную» замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.

    */ SUBARU FAST — программа детализации запчастей Субару

    Неоригинальные ролики и натяжитель — это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

    Замена сальников в двигателе Субару

    Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

    Сопутствующие работы при ТО-100000 Субару

    В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

    **/ Сервис-мануал по некоторым позициям рекомендует инспекцию или замену, но учитывая то, что в России автомобили эксплуатируются в тяжелых погодных условиях, есть смысл просто заменить.

    Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

    Разборка привода ГРМ, — снятие, проверка состояния и установка компонентов Subaru Forester


    Детали установки крышек привода ГРМ на двигателях SOHC

    1 —
    Ремень привода генератора
    2 — Болт крепления шкива
    3 — Шкив коленчатого вала
    4 — Левая крышка привода ГРМ
    5 — Правая крышка привода ГРМ
    6 — Центральная крышка привода ГРМ

    Читать еще:  Замена ремня грм субару аутбек

    Детали установки крышек привода ГРМ на двигателях DOHC

    1 —
    Ремень привода генератора
    2 — Болт крепления шкива
    3 — Шкив коленчатого вала
    4 — Левая крышка привода ГРМ
    5 — Центральная крышка привода ГРМ
    6 — Правая крышка привода ГРМ

    Снятие газораспределительного ремня

    Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC

    1 — Зубчатое
    колесо коленчатого вала
    2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    4 — Зубчатое колесо правого распределительного
    вала
    5 — Промежуточный ролик
    6 — Кронштейн натяжителя ремня
    7 — Промежуточный ролик
    8 — Натяжной ролик

    9 —
    Натяжитель ремня
    10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
    11 — Зубчатое колесо левого распределительного
    вала
    12 — Газораспределительный ремень
    13 — Правая крышка привода ГРМ
    14 — Центральная крышка привода ГРМ
    15 — Левая крышка привода ГРМ
    16 — Шкив коленчатого вала

    Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

    1 —
    Зубчатое колесо коленчатого вала
    2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
    вала
    6 — Промежуточный ролик
    7 — Натяжной ролик
    8 — Натяжитель ремня
    9 — Кронштейн натяжителя ремня

    10 —
    Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
    11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала
    12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
    13 — Промежуточный ролик
    14 — Газораспределительный ремень
    15 — Правая крышка привода ГРМ
    16 — Центральная крышка привода ГРМ
    17 — Левая крышка привода ГРМ
    18 — Шкив коленчатого вала

    Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
    валов на двигателях SOHC

    1 —
    Установочная метка
    2 — Ответная риска

    Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
    валов на двигателях DOHC

    1 —
    Крышка привода ГРМ
    2 — Ответная риска
    3 — Установочная метка (одинарная полоса)
    4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
    вала

    5 —
    Установочная метка (двойная полоса)
    6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
    вала
    7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
    8 — Установочная метка

    Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

    1 —
    44 зуба
    2 — 40.5 зубьев

    Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

    1 —
    28 зубьев
    2 — 54.5 зуба
    3 — 51 зуб

    • Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
      колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
      на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
    • Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
      колесах валов) и направления вращения ремня.

    2. Ослабьте болты крепления натяжителя ремня.
    3. Снимите промежуточный ролик.
    4. На двигателях DOHC снимите промежуточное зубчатое колесо № 2.
    5. Снимите газораспределительный ремень.

    Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

    Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
    ремня на двигателях SOHC

    1 —
    Натяжитель
    2 — Натяжной ролик
    3 — Промежуточный ролик

    Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
    ремня на двигателях DOHC

    1 —
    Натяжитель
    2 — Натяжной ролик
    3 — Промежуточный ролик
    4 — Промежуточное зубчатое колесо

    Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

    Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
    на двигателях SOHC

    1 —
    Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Кронштейн натяжителя ремня
    4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
    5 — Зубчатое колесо правого распределительного
    вала
    6 — Зубчатое колесо левого распределительного
    вала

    Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
    болта производится при помощи специального приспособления

    На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
    газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
    друга!

    Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
    на двигателях DOHC

    1 —
    Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Кронштейн натяжителя ремня
    4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

    5 —
    Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
    6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала
    8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
    вала

    Не допускайте попадания
    на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей
    жидкости, — в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения.
    Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня,
    — радиус изгиба не должен превышать 30 мм.

    Наличие на
    поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
    является допустимым.

    2. Удерживая сборку натяжителя обеими руками, упритесь штоком в пол
    или стену гаража и надавите на него с усилием 15 ÷ 50 кГс,
    — если шток начнет заглубляться в корпус сборки, замените натяжитель.

    Установка зубчатых колес

    Зубчатое колесо левого
    распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
    для работы датчика CMP.

    Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

    Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

    1 —
    Утопить до совмещения отверстий
    2 — Стопорный стержень

    Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
    Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
    диаметром около 1.5 мм.

    Следите, чтобы усилие прикладывалось
    строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
    давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

    Установка газораспределительного ремня

    Впускной и выпускной распределительные
    валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
    независимо друг от друга.

    Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
    клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
    друг с другом.

    Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
    нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

    Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
    то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
    соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

    Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
    воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
    головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
    исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
    возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

    Источники:

    http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_%D0%BD%D0%B0_Subaru_Forester_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
    http://balashiha.wilgood.ru/tekhobsluzhivanie/reglamentnoe-to/zamena-remnya-grm/subaru/forester/
    http://www.drom.ru/reviews/subaru/outback/53223/39859/
    http://zen.yandex.ru/media/id/5bc3f5f52ac0f700a9c16d79/5bf97266a6e16e00a9060734
    http://www.a2motors.ru/zamena_grm_subaru.shtml
    http://pride-u-bike.com/subaru-forester/4_10.html

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector