1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм субару аутбек

Замена ремня грм субару аутбек

Новичок

Группа: Пользователь
Сообщений: 84
Регистрация: 3.8.2011
Из: Тмутаракань
Пользователь №: 12954

Здесь конечно имеются уже отчёты о самостоятельной замене ремня ГРМ, но на EJ25 нет, а тот что есть без фот я бы хотел дополнить имеющийся пробел с тщательным описанием пошагово.

Замена ремня ГРМ на Subaru Outback 2007, EJ25

Нам понадобится:
• Аккуратность и терпение
• Ключ рожковый (или накидной) на 10
• Ключ-головка с трещёткой на 10, 12, 22
• Вороток для ключа-головки на 22, металлическая трубка (около 0,5м)
• Пассатижи (снимаем и ставим обратно хомуты)
• Металлические канцелярские зажимы (4шт)
• Часть пластиковой бутылки ёмкостью около 1л
• Маркер

1. Скидываем клемму с аккумулятора (ключ рожковый на 10)
2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы.
3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал.
4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/3338937503.jpg)
(фото 1)

5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12).
6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/4785337504.jpg)
(фото 2)

7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/1673937505.jpg)
(фото 3)

Ключ-головка на 22 наращивается металлической трубкой (длина трубки около 0,5м) и упирается в «П»-образный элемент жёсткости кузова под левым вентилятором (который с расширительным бачком).
Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала.
8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку!
9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами!
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/1293637506.jpg) (IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/8226437507.jpg)
(фото 4, 5)

10. Ранее на своих предыдущих авто при замене ремня ГРМ я никогда не заморачивался с выставлением заводских меток – просто наносил свои на ремень и шестерни, а после со снятого «старого» ремня переносил метки на «новый», а «новый» ремень ставил на уже нанесённые метки. Так я сделал и в этот раз.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/7441337508.jpg) (IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/5521837509.jpg) (IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/6199537510.jpg)
(фото 6, 7, 8)

11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель.
12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы).
13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/2327037512.jpg)
(фото 10)

14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики.
15. Ещё раз проверяем все метки.
16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/8688237511.jpg)
(фото 9)

18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ!
19. Собираем всё в обратной последовательности
• Крышки ремня ГРМ
• Шкив коленвала
• Приводные ремни, защитные кожухи к ним
• Вентиляторы
• Верхний патрубок радиатора
20. Заливаем антифриз обратно
21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется!

Самостоятельная замена ремня ГРМ

Subaru Outback 2007

  • Замена ремня ГРМ на Subaru Outback 2007, EJ25

    • Аккуратность и терпение

    • Ключ рожковый (или накидной) на 10

    • Ключ-головка с трещёткой на 10, 12, 22

    • Вороток для ключа-головки на 22, металлическая трубка (около 0,5м)

    • Пассатижи (снимаем и ставим обратно хомуты)

    • Металлические канцелярские зажимы (4шт)

    • Часть пластиковой бутылки ёмкостью около 1л

    1. Скидываем клемму с аккумулятора (ключ рожковый на 10)

    2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы.

    3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал.

    4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком.

    5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12).

    6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё.

    7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил.

    Ключ-головка на 22 наращивается металлической трубкой (длина трубки около 0,5м) и упирается в «П»-образный элемент жёсткости кузова под левым вентилятором (который с расширительным бачком).

    Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала.

    8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку!

    9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами!

    10. Ранее на своих предыдущих авто при замене ремня ГРМ я никогда не заморачивался с выставлением заводских меток – просто наносил свои на ремень и шестерни, а после со снятого «старого» ремня переносил метки на «новый», а «новый» ремень ставил на уже нанесённые метки. Так я сделал и в этот раз.

    11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель.

    12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы).

    13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает.

    Читать еще:  Не работает бортовой компьютер на ваз 2110

    14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики.

    15. Ещё раз проверяем все метки.

    16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает.

    17. На всякий случай привожу как должны выглядеть правильно выставленные заводские метки

    18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ!

    19. Собираем всё в обратной последовательности

    • Крышки ремня ГРМ

    • Приводные ремни, защитные кожухи к ним

    • Верхний патрубок радиатора

    20. Заливаем антифриз обратно

    21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется!

    Сложного как видим абсолютно ничего нет. Да и менял бы я в любом случае самостоятельно, местный сервис оставляет желать лучшего, чего стоила мне только одна замена масла.

    Комментируем, задаём вопросы. С радостью отвечу!

    Как своими руками заменить ремень ГРМ на Субару Аутбек?

    Ремень газораспределительного устройства является очень важной деталью для оптимальной работы транспортного средства. При его помощи распредвал и коленвал одновременно вращаются. В результате поршни моторного узла и клапаны синхронно функционируют. Также, обозначенный элемент двигателя авто выполняет и иные значимые функции — приводит в действие масляный насос и водяную помпу охлаждающего контура.

    Когда необходимо менять ремень ГРМ?

    Чтобы узнать когда следует менять ремень газораспределительного устройства, автолюбителю необходимо ознакомиться с официальными документами авто. В регламенте по эксплуатации транспортного средства прописан срок замены детали на конкретной машине. Следует заметить, что вышеуказанные данные прописаны на тот случай, если автомобиль будет использоваться в идеальных условиях. Исходя из обозначенной информации, рекомендуется менять резинотехническое изделие ГРМ немного раньше, чем гласит производитель.

    Менять ремень ГРМ на Субару Аутбек следует раз в 100 тысяч километров пробега.

    Менять вышеуказанное резинотехническое изделие необходимо не только согласно регламенту технического обслуживания, рекомендациям производителя или при обрыве, а и в случае появления признаков неисправности.

    Признаки, указывающие на необходимость заменить ремень ГРМ:

    • Зубья обозначенной детали авто разрушены;
    • Возраст ремня газораспределительного устройства более пяти лет. Даже если транспортное средство редко используется, больше 5 лет не рекомендуется использовать деталь;
    • Трещины на резинотехническом изделии;
    • Разгерметизация газораспределительного устройства, в результате которой происходит протекание смазочного материала и охлаждающей жидкости. Обозначенные вещества разрушают основу ремня (резиновая);
    • Моторный узел транспортного средства плохо функционирует;
    • Система зажигания может перестать оптимально работать, и в итоге двигатель автомобиля начинает детонировать и шумно функционировать. Помимо этого из выхлопной трубы выходит черный дым.

    Важно заметить, что если автолюбитель не осуществит своевременную замену резинотехнического элемента газораспределительного устройства, то это может привести к поломке распредвала, деформации клапанов, загибу поршневых юбок и шатунов.

    Выбор нового элемента

    Так как ремень газораспределительного устройства является очень важным элементом для оптимальной работы мотора авто, выбор нового резинотехнического элемента также является важным и ответственным делом. Если автолюбитель приобретет и установит неправильную деталь, то это может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Исходя из обозначенной информации, при покупке ремня ГРМ водителю следует придерживаться определенных рекомендаций.

    При покупке нового ремня ГРМ следует придерживаться рекомендаций:

    • Не экономить денежные средства и приобретать самые дешевые детали (существует возможно выбрать среднюю цену). В особенности не рекомендуется экономить если транспортное средство используется в тяжелых условиях. Качественный ремень ГРМ окупит себя надежной работой, в результате которого двигатель авто не пострадает;
    • Наилучшим вариантом является покупка оригинального резинотехнического элемента, установленного производителем автомобиля. Чтобы не ошибиться, рекомендуется снять старый ремень газораспределительного устройства и сравнить с новым. Особое внимание следует уделять форме зубьев, ширине и длине детали. Если отсутствует возможность приобрести оригинал, то требуется приобрести аналог, являющийся наиболее близким по качеству к нему;
    • На ощупь ремень газораспределительного устройства должен быть без шероховатостей, гладким. Помимо этого он не должен иметь маленьких пор и выбоин. Зубцы резинотехнического элемента не должны иметь наплывов. Допустимо наличие только маленьких заусенцев;
    • Одним из наиболее важных элементов вышеуказанной детали транспортного средства является эластичность. От нее зависит срок службы ремня газораспределительного устройства. Чем он эластичнее, тем лучше. При покупке автолюбитель может лично сравнить несколько ремней и выбрать самый лучший по обозначенному критерию;
    • Если имеется такая возможность, то рекомендуется сравнить артикул и номер каталога нового и старого изделия. Обозначаются они на тыльной, являющейся гладкой, стороне ремня газораспределительного устройства;
    • Чтобы не приобрести подделку, рекомендуется покупать ремень ГРМ в официальных магазинах, имеющих на это лицензию;
    • Покупать вышеуказанное изделие в интернет-магазине не рекомендуется, так как проверить его качество в обозначенной ситуации невозможно.

    Самостоятельная замена

    До того как автолюбитель приступит к замене ремня газораспределительного устройства, ему следует подготовить определенные инструменты.

    Перечень инструментов, необходимых для замены ремня ГРМ:

    • Баллонный ключ;
    • Накидные, торцовые или рожковые ключи. Размер выбирается в зависимости от марки транспортного средства и от модификации моторного узла;
    • Также в определенных ситуациях может потребовать шестигранник на пять;
    • Ключ, предназначенный специально для ролика натяжения;
    • Фонарик;
    • Домкрат.

    Владельцу авто следует дополнительно учесть рекомендации производителей транспортного средства. При замене резинотехнического изделия газораспределительного устройства рекомендуется менять и ролики. А если имеется такая возможно, то заменить требуется и водяную помпу.

    Также следует заметить, что в определенных модификациях моторных узлов стоят два ремня. Их необходимо менять одновременно.

    Для замены ремня газораспределительного устройства машину требуется подготовить следующим образом:

    1. Установить на ровной площадке.
    2. Поднять ручник.
    3. Под колеса транспортного средства поставить страховые упоры.

    Снятие элемента

    После того как вышеуказанные действия были выполнены водителем авто, он может приступать к замене резинотехнического изделия газораспределительного устройства.

    Снятие ремня ГРМ:

    1. Для начала следует снять клемму с аккумулятора транспортного средства. Действие выполняется при помощи рожкового ключа на 10.
    2. После необходимо снять фишки на вентиляторах, далее открутить сами вентиляторы. Осуществляется это посредством использования ключа на 10.
    3. Следует заметить, что выполнить вышеуказанное действие невозможно, пока верхний патрубок радиатора не снят. Поэтому требуется открутить вентиляторы, но оставить их на месте. Далее необходимо снять хомуты на патрубке, но снять его только с радиатора, попутно поворачивая мотор. В результате этого из него польется охлаждающая жидкость.
    4. На текущем этапе снимаем вентиляторы. Находящийся слева вынимается только вместе с расширительным бачком.
    5. Далее следует снять защитные кожухи приводных резинотехнических элементов. Для этого требуется использовать 2 ключа — на десять и на двенадцать.
    6. После, при помощи ключа на двенадцать требуется ослабить натяжитель приводных ремней. Далее следует снять приводные резинотехнические изделия.
    7. На текущем этапе откручивается шкив коленвала.
    8. При помощи ключа на десять следует открутить защитные крышки ремня газораспределительного устройства. В завершении снимаем старый резинотехнический элемент.

    Установка нового элемента

    На текущем этапе автолюбителю следует установить метки на ремне ГРМ Subaru Outback.

    Читать еще:  Замена ремня грм субару форестер

    Установка нового резинотехнического изделия:

    1. После того как метки были нанесены, автолюбителю следует открутить три ролика (два гладких и один зубчатый). Далее необходимо снять натяжитель.
    2. На обозначенном этапе метки наносятся на новый ремень газораспределительного устройства. Устанавливается элемент строго по меткам.
    3. Чтобы резинотехническое изделие не слетало по шестерням распредвала, водителю следует закрепить его при помощи металлических канцелярских зажимов. По две штуки на каждый распредвал.
    4. После автолюбителю необходимо установить гладкие и зубчатые ролики, а также натяжитель.
    5. Происходит проверка всех мерок.
    6. Винт от шкива следует закрутить в шестерню коленвала, после чего повернуть его при помощи ключа на 22. Осуществляется обозначенное действие для того, чтобы убедиться, что коленвал никуда не упирается.
    7. В завершении следует снять чеку с натяжителя.

    После этого автолюбитель может приступать к обратной сборке.

    Пошаговая обратная сборка — последовательность деталей:

    1. Крышка резинотехнического изделия газораспределительного устройства.
    2. Шкив коленвала.
    3. Защитные кожухи и приводные ремни.
    4. Вентиляторы.
    5. Верхний патрубок радиаторного устройства.
    6. Заливка новой охлаждающей жидкости.
    7. В завершении следует завести моторный узел автомобиля и убедиться, что все функционирует хорошо.

    Как можно было убедиться, вышеуказанная процедура не является сложной. Выполнить ее сможет любой подготовленный автолюбитель. Для этого ему следует действовать согласно обозначенному выше порядку.

    Особенности замены на других моделях

    Процесс замены ремня газораспределительного устройства на других моделях Субару не отличается от вышеуказанного. Например, для замены резинотехнического изделия на Субару Легаси и Субару Вагон водителю также потребуется подготовить определенный пакет инструментов, а после произвести подготовительные работы с транспортным средством. В дальнейшем автолюбителю следует действовать согласно обозначенному порядку. Если он сделает все правильно и как там сказано, то сможет пользоваться машиной и в дальнейшем.

    Последствия несвоевременной замены

    Если владелец автомобиля не заменит своевременно ремень газораспределительного устройства, то у этого могут быть серьезные последствия.

    Последствия несвоевременной замены резинотехнического изделия ГРМ:

    • Капитальный ремонт моторного узла транспортного средства;
    • Дорогостоящий ремонт газораспределительного устройства или его полная замена;
    • Также это может привести к повреждениям клапанов, в результате чего их следует заменить на новые;
    • Развал деталей системы поршней.

    У дизельных двигателей наблюдаются наиболее серьезные последствия обрыва резинотехнического изделия ГРМ. В связи с их конструкционными отличиями от инжекторных моторов, в них клапаны при работе могут столкнуться с препятствием. В связи с этим, при разрыве ремня газораспределительного устройства, когда клапан находится в мертвой точке, могут случиться одновременно сразу несколько поломок.

    Список поломок:

    • Повреждение головки цилиндров и распределительного вала;
    • Поломка клапана;
    • Деформирование шатунов.

    В связи с вышеуказанной информацией автолюбителям рекомендуется вовремя менять ремни газораспределительного устройства.

    Замена ремня ГРМ Subaru Outback в Балашихе

    Цены на другие услуги по регламентному то

    Где сделать замену ремня ГРМ в Балашихе

    Замена ремня ГРМ Subaru Outback — одно из возможных решений при регламентном ТО. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Балашихе. Замена ремня ГРМ Subaru Outback в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

    • В любом филиале в Балашихе работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru Outback.
    • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
    • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену ремня ГРМ будет минимальной.
    • Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Subaru Outback распространяется гарантия.
    • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
    • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
    • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru Outback

    Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Балашихе прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

    Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru Outback позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

    Сложности замены ремня ГРМ на Subaru.

    Вообще Subaru один из самых удобных автомобилей в плане компоновки двигателя и коробки. Такое продольное расположение агрегатов, и сама особенность оппозитного мотора позволяет добраться до любых узлов очень быстро. В частности всё навесное оборудование находится сверху, стартер также снимается легко. Демонтаж мотора или коробки занимает мало времени.

    Вот и в плане замены ремня ГРМ или цепи ГРМ, Subaru предоставляет кучу места для доступа.

    Сегодня будем говорить про замену ремня на четырёхвальных моторах объёмом 2-2,5 литра. Целиком описывать замену смысла не вижу, расскажу лишь о тех моментах, которые предостерегут от ошибок. Ставились такие моторы на Форики, Аутбэки, Легаси, Импрезы. Они есть двух видов:

    1. Обычный двухвальный.

    Два распредвала.Шестерни распредвалов металлические, либо один из металла, а второй пластиковый, и без фазовращателей. В остальном же механизм газораспределения по схеме и конструкции такой же как на четырёхвальном ( неважно какого объёма 2 литра или 2,5).

    Единственное отличие в самой схеме ГРМ- это 3 обводных ролика вместо 4-х, более короткий ремень. И на более старых моторах встречаются натяжители другого образца. Выглядит вот так.

    Четыре распредвала. Шестерни распредвала встречаются металлические, и это является самым простым вариантом.

    Самый сложный расклад, когда металлические шестерни комбинируются с фазовращателями либо пластиковыми шестернями.

    4 обводных ролика, самый длинный ремень. Обычные болты шестерен могут быть заменены болтами с внутренним шестигранником.

    Вот и подошли к тем нюансам о которых хотелось бы поговорить.

    1. Слабая резьба роликов и натяжителя.

    Блок сделан из алюминия. Болты стальные, поэтому при затяжке этих болтов важно соблюдать моменты затяжки.

    Для обводных роликов этот момент составляет 39 н/м или около 4 кг. А вот для натяжителя всего 25 н/м или 2,5 кг. Но зачастую все тянут от души, что приводит к обрыву роликов или натяжителя и смерти мотора.

    Если заметили, что резьба уже плохая лучше исправить всё до окончательной сборки и перерезать резьбу. На натяжителе можно поменять саму пластину крепления, либо сделать в этой пластине шпильку.

    Читать еще:  Ваз 2107 замена прокладки гбц

    Помимо замены сальников, советую сразу менять кольца под масляным насосом. Обновить герметик заглушек демонтажа поршневых пальцев. А также если автомобиль оснащен фазовращателями, то поменять уплотнения их корпусов. Для разборки фазовращателей понадобятся торксы (пятилучевые биты ts30 и ts40).

    Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

    Материал из SubaruWiki

    Содержание

    [править] Двухвальный двигатель

    Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина — форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

    Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

    Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

    Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

    Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

    Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло — 5-я + тормоза.

    Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

    Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

    2. левая головка

    3. правая головка

    откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

    надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

    Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

    Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология «вытаскивания» проста и понятна из фото

    протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

    Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

    после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке — термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна «смотреть» в выемку крышки, которую образует патрубок!

    тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

    не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

    Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

    Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

    Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

    Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова «взводить», а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

    должно получиться примерно так

    Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда «пока воздух вокруг не потеряет свежесть»), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

    Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

    По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

    Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

    Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

    [править] Четырехвальный двигатель

    03год 102тысячи якобы.

    вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

    ее то достал как ставить буду ума не приложу!

    надеваем новый ременЬ

    и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

    Источники:

    http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=31465
    http://www.drom.ru/reviews/subaru/outback/53223/39859/
    http://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-remnya-grm/zamena-remnya-grm-subaru-autbek.html
    http://balashiha.wilgood.ru/tekhobsluzhivanie/reglamentnoe-to/zamena-remnya-grm/subaru/outback/
    http://zen.yandex.ru/media/id/5bc3f5f52ac0f700a9c16d79/5bf97266a6e16e00a9060734
    http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_%D0%BD%D0%B0_Subaru_Forester_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector