18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм тойота авенсис

(495) 133-9-007
(926) 136-9-007

  • О НАС
    • Наши гарантии
    • Новости
    • Скидки
    • Статьи
    • Наши друзья
    • Наша команда
    • Наши партнеры
    • Награды
    • Вакансии
    • Галерея
  • УСЛУГИ
    • Компьютерная
      диагностика
    • ТО
    • Ремонт
    • Чип тюнинг
    • Ремонт
      двигателей
    • Ремонт топливной
      системы
    • Ремонт электрики
    • Ремонт
      кондиционера
    • Шиномонтаж
    • Запчасти
    • Корпоративным
      клиентам
    • Avensis
    • Auris
    • Camry
    • Corolla
    • FJ Cruiser
    • Highlander
    • Hilux
    • Land Cruiser
    • Prado
    • Prius
    • RAV4
    • Sequoia
    • Sienna
    • Tundra
    • Venza
    • Yaris
    • CT
    • ES
    • GS
    • GX
    • IS
    • LS
    • LX
    • RX
    • ASX
    • Carisma
    • Colt
    • Delica
    • Galant
    • Grandis
    • L200
    • Lancer
    • Outlander
    • Pajero
    • Grand Vitara
    • Arctic Cat
    • Baltmotors
    • BRP
    • CFMoto
    • Honda
    • Kawasaki
    • Polaris
    • Stels
    • Suzuki
    • Yamaha
  • КОНТАКТЫ

Замена ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) 1.6, 1.8, 2.0, 2.0D, 2.2D

1 НОРМО/ЧАС — 1000 руб. Цены от 01.01.2019г.

Стоимость работ по замене ГРМ Тойота Авенсис может варьироваться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации.

Чип тюнинг двигателя

Автотехцентр «MT-Car» открыл направление — чип тюнинг двигателей (бензин/дизель) программным способом. А также отключение/удаление клапана EGR, установка заглушки .

ТО и ремонтквадроциклов

Наш автосервис «MT-Car» предлагает Вам услуги по спецподготовке и обслуживанию квадроциклов различных моделей: Honda, CFMoto, BRP, Yamaha, Suzuki, Polaris, Arctic Cat.

Замена ГРМремня/цепи

Если затянуть с заменой цепи ГРМ возможен ее обрыв, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до обрыва клапанов и разрушения поршней и стенок цилиндров, ГБЦ и замене ДВС.

Тюнингвнедорожников

Автотехцентр «MT-Car» открыл новое направление — тюнинг пикапов и внедорожников, мото- и квадротехники. Большой выбор тюнинг-товаров. Установка в нашем сервисе. .

Форум → Toyota → Avensis → Автосервис

Подскажите как заменить ремень грм на Toyota Avensis 2.0 T.D.

to qwert: Посмотрите, может поможет:

to qwert: По больше бы информации о вашей агрегате.

Вот еще кое-что интересное. Не знаю, ваш ли двигатель.

Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.

Именно такой ремень ГРМ, как потом было установлено, стоял на двигателе 3S-FE моего автомобиля Toyota Vista 1991 года выпуска. Ремень требовал замены по следующим причинам: пробег более 40000 км, неприятные шумы при работе двигателя (периодические глухие стуки, резкие стуки кулачков по приводам клапанов, общие шумы в районе расположения ремня ГРМ), очень шумная работа двигателя при превышении 3000 оборотов в минуту. Вопрос возникал только один: делать замену в сервисе или собственными силами в гараже. В сервис ехать не очень хотелось, потому как дорого (в районе 1000 рублей), и наблюдаются случаи «халтуры». Ранее, например, при смене подшипника ступицы мне в одном сервисе раздавили прессом саму ступицу, в другом запрессовывали наружную обойму подшипника путем давления на внутреннюю обойму (через шарики), глубже обычного посадили сальник, из-за чего нарушилась герметичность уплотнения, и не заложили в сальник смазку. К тому же в сервисе, бывает, дело затягивалось — как объяснили мне по телефону, время операций сильно зависит от того, как отвернется болт шкива, от состояния натяжного и обводного роликов, от состояния сальника коленвала и т.п. В итоге я решил делать замену ремня ГРМ в гараже без ремонтной ямы собственными силами. Тем более, что такую операцию ранее выполнял на своем предыдущем автомобиле ВАЗ-21083.

Для начала приобрел ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и тщательно изучил порядок выполнения этой операции по книгам «Toyota Camry & Vista. Устройство, техническое обслуживание и ремонт» и «Ремонт японских автомобилей» С.В. Корниенко. Этой информации достаточно для самостоятельной работы.

Итак, автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу. Снимаем массовую клемму с аккумулятора, селектор автомата ставим в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо. После этой подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу. Для фиксации автомобиля в поднятом положении рядом с домкратом под порог ставим упор с мягкой подкладкой (чтобы не помять нижнее ребро порога), и опускаем на него автомобиль. Высвобождаем домкрат. В глубине колесной ниши справа установлена пластмассовая защита (брызговик), которая крепится двумя болтами и двумя пластмассовыми фиксаторами. Снимаем ее, при необходимости вырвав пластмассовые фиксаторы. Они, как правило, ломаются, но вместо них хорошо подходят кнопки крепления обшивки салона от «Самар». После снятия защиты открывается доступ к шкиву коленвала.

Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).

После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.

Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:

— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;

— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);

Читать еще:  Какое масло для тойота королла

— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;

— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).

Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.

После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.

Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, т.к. его металлопластиковые крышки хорошо и глубоко запрессованы при изготовлении. В процессе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не обеспечивают удержание смазки в подшипнике. Поэтому было принято решение заменить оба ролика на новые. На покупку роликов в «Автограде» пришлось потратить 1515 рублей.

Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).

Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.

Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.

Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.

Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.

После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.

Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.

Как своими руками заменить ремень ГРМ на Тойоте Авенсис 2.0 дизель?

Ремень ГРМ — это расходная деталь в двигателе внутреннего сгорания, которая является связующим звеном между коленвалом и распредвалом. Находится в подкапотном пространстве с одной из сторон силового агрегата. Пластиковый кожух, который установлен над ним, защищает его от атмосферных и физических воздействий. Это основной ремень, без которого транспортное средство не заведется. Но, как и любая другая расходная деталь, она нуждается в замене. Когда и как это делать — читайте в статье.

Когда необходимо менять ремень ГРМ?

Замена ГРМ ремня на Тойоте Авенсис 2.0 дизель осуществляется раз в 60-70 тысяч километров пробега или по первым признакам износа.

Читать еще:  Замена тормозных колодок тойота камри

Признаки необходимости замены:

  • Двигатель внутреннего сгорания плохо заводится в любую погоду;
  • Темный цвет выхлопных газов за счет рассинхронизации механизма и неполном сгорании топливной смеси;
  • Внешнее состояние: отслойка материала, потертости, наличие на поверхности масла или охлаждающей жидкости;
  • Посторонние шумы в подкапотном пространстве.

Если был замечен хотя бы один из вышеописанных признаков, необходимо начать подготовку к процедуре замены.

Выбор ремня

Оптимальным вариантом при выборе *качественного ремня ГРМ* — покупка оригинальной комплектующей. Такие ремни создавались инженерами, которые также создавали двигатели для конкретного автомобиля. При создании комплектующих использовались все математические расчеты. Контроль качества при этом на самом высоком уровне. Но если оригинальные комплектующие в регионе владельца транспортного средства редкость, а официальный дилер находится за несколько сотен километров от места нахождения автомобиля, можно воспользоваться качественными аналогами.

Название популярных фирм комплектующих:

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

  • Сбор необходимых инструментов;
  • Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок;
  • Отвертки (шлицевая и крестообразная);
  • Новый ремень;
  • Чистая ветошь;
  • Тканевые перчатки;
  • Фиксатор для маховика и натяжителя;
  • Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

  1. Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
  2. Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
  3. Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
  4. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

  1. Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
  2. В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
  3. Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
  4. После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
  5. Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
  6. Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
  7. Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
  8. Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
  9. Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
  10. Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

  1. Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
  2. Проверить совпадение меток на шкиве.
  3. Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
  4. Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
  5. Закрепить опору двигателя.
  6. Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
  7. Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
  8. Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

  • Снять декоративную крышку двигателя;
  • Демонтировать навесное оборудование и ремни;
  • Добраться до ролика натяжения, ослабить, снять старый ремень;
  • Установить ремень по меткам;
  • Собрать в обратной последовательности;
  • Завести и проверить работоспособность.

Последствия несвоевременной замены

Ремень газораспределительного механизма на Toyota Avensis нужно менять своевременно. Если пропустить интервал замены или не обращать внимание на характерные звуки, могут возникнуть плачевные последствия.

В результате потребуется дорогостоящий ремонт или замена двигателя по причине:

  • Погнутых клапанов;
  • Деформации блока цилиндров;
  • Деформации поршней.

Поэтому если автовладелец приобретает поддержанное транспортное средство, нужно первым делом заменить ремень и все ролики. Это обезопасит его от последующего дорогостоящего ремонта.

Замена ремня ГРМ Toyota Avensis в Балашихе

Цены на другие услуги по регламентному то

Где сделать замену ремня ГРМ в Балашихе

Замена ремня ГРМ Toyota Avensis — одно из возможных решений при регламентном ТО. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Балашихе. Замена ремня ГРМ Toyota Avensis в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

  • В любом филиале в Балашихе работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Avensis.
  • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
  • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену ремня ГРМ будет минимальной.
  • Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Toyota Avensis распространяется гарантия.
  • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
  • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
  • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Avensis

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Балашихе прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Avensis позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена ГРМ на D-4D (1CD-FTV)

Клуб любителей автомобилей TOYOTA

Замена ГРМ на D-4D (1CD-FTV)

22 июл 2012, 19:49

Естественно купив машину, было решено менять сразу ГРМ — был куплен ремень Contitech и 2 ролика (толи SNR, толи SKF). Менять поехал к тем у кого собственно машину и покупал. Вот отдал машину приехал забрал, мол все поменяно… Итого запчасти 130 уе, работа 60 уе… После этого были у них еще несколько ремонтов, результатом естественно не доволен, то покрасят хреново, то запчасть не поставят новую, то не закрутят…
В общем проходит типа 60000 км, ну думаю пора наверно менять… Решил посмотреть че под крышкой ГРМ: откручиваю и прихожу в УЖАС! Ремень Toyota, ролики NSK (оригинал), натяжитель в масле с грязью…
Я в шоке, где мои ремни и ролики что я покупал?
Наклейка наклеена, замена ГРМ 105 000, еще в германии… по брифу есть отметка… на одометре 205 000… вот так нас молодых и неопытных разводят! Итого 190$ подарил! Много матерных слов было высказано в их сторону, ну да ладно. Ничего не порвалось ну и хорошо!
Заказал все запчасти: ремень, 2 ролика, натяжитель, помпу ну и заодно ремни генератора и ГУ с кондеем.
а ну и антифриз естественно.
Помпа Aisin (то же, что и в оригинальной коробке)


Ремень ГРМ оригинал Toyota, ремень гены AE, ремень ГУ с кондеем Contitech

Ролики NSK (те же что и в оригинальных коробках), натяжитель Toyota, можно было сэкономить и купить NTN (который собсно и приехал под оригиналом), но небыло в наличии =(, 20$ разница, ну и ладно.


Ну и антифриз HEPU концентрат, купил 3 1.5 литровых банки…

Было кстати замечена такая особенность что сторонние детали заменители стоили дороже оригинальных!

Читать еще:  Ремонт актуатора сцепления тойота королла

Ну и где-то месяц собираний с духом и чтения литературы по замене, т.к. было решено, что ничего там страшного нет, можно и самому поменять, да и платить кому-то 100$ не хотелось…

Кстати сделал себе ещё универсальный съёмник шкивов =)
(Спасибо belinex’у и Vit’у за размерчики) viewtopic.php?f=4&t=13810 » target=»_blank

Ну что ж приступим!

Мануал сделан на примере Toyota Corolla CDE110 , так что у других может отличаться расположение мешающего навесного оборудования.

Снимаем защиту двигателя:
можно на яму, можно так поваляться брызгаем вэдешки на болты и откручиваем обе половинки защиты
откручивая болты защиты будьте предельно аккуратны, т.к. они имеют свойство заламываться
правая защита

левая защита

левую снимал, т.к. там краник на радиаторе

Снимаем декоративную крышку двигателя

Снимаем бачок омывайки (видел что на Авенсисе его тут нет =))

Кстати болтики складывал в пакетики и подписывал, чтобы не попутать

домкратим, снимаем колесо получаем такой вид

Вот такой вид движка

Снимаем ремешок ГУ с кондеем ослабляя гайку холостого шкива и отведя его в сторону, снимаем шкив ГУ, чтобы не мешал

контрим шкив головкой, срываем основную гайку

Вообще ремень снимается ослаблением вот этого ролика, ну да ладно.

Снимаем ремешок генератора, ослабляем болт который смотрит на нас, и крутя длинный болт ослабляем ремешок (монтировочкой подтягиваем гену, предварительно ослабив верхний болт). Этот длинный болт оказался «пластилиновым», поэтому остатки высверливаем, прогоняем резьбу, тарим новый болт

(на Е12 Короллке стоит уже натяжитель, поэтому там проще)

Далее откручиваем гайки опоры (одна сверху, две снизу), домкратим движок и снимаем опору
вид сверху

вид снизу

откручиваем болт шкива, тут способов много. я вставил болт в отверстие, он уперся в поддон, аккуратно с помощью рычага сорвал болт

с помощью сделанного съёмника легко снимаем шкив
…даж не напрягался. Съёмники решают!

Снимаем крышки ГРМ
нижняя крышка ГРМ

верхняя крышка ГРМ

получаем такую картинку:
грм вид сверху

грм вид снизу

Откручиваем гидроподушку и отводим в сторону(Если получается снимаем её, мне мешали трубки кондея)

Снимаем кронштейн (кстати этот кронштейн у меня как-то лопнул пополам, сплав был какой-то порошковый, новый приехал уже стальной)

Ну в общем добрались до ремня и роликов ГРМ
вот он ГРМ проехавший 100 000км…

вот в таком виде работаем. даже яма не нужна

В общем пора снимать сам ремень ГРМ с роликами!
Крутим болт коленвала и совмещаем метку на нём (такая точечка) с меткой на м/насосе

и проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и тнвд. Если не совпали крутим еще на оборот…
шкив распредвала

Шкив ТНВД

совпали! ставим дополнительные свои метки на всякий пожарный, и ослабляя болты натяжителя и отводя его в сторону снимаем ремешок

Кстати попутно происходящему сливаем антифриз =)
вот такой тазик купил

снимаем ролики, снимаем шкив тнвд, естественно с помощью спец.приспособы
вот так пришлось извращаться

получаем свободную для снятия помпу…почти

прежде чем откручивать болты со стороны ремня ГРМ, откручиваем 2 гаечки крепящие тнвд… ну если с ближайшей все легко, то с дальней приходиться повозиться…


По букварю вообще надо откручивать топливные трубки подводящие, топливные трубки на форсунки от рампы, снять коллектор впускной! дроссель! и всё это ради этой гайки!
но мы же легких путей не ищем! =)
с помощью такого ключа и маленькой трещотки со 100500 удлинителями, карданчиком и 12-ти гранной головки на 12 побеждаем эту гайку!

фууух… ну теперь откручиваем болты со стороны ремня ГРМ и снимаем помпу…

т.к. мне естественно было лень сливать антифриз с блока, то собственно заливаем все и вся в гараже… ну ничего страшного включаем компрессор и продуваем все это дело! (во избежание наводнения сливайте и с блока)
снятая старая помпа (пробег на ней 205 000км)

ну вот и всё собираем в обратной последовательности!
Новая помпа

новая прокладочка (нанес чуток герметика чтобы приклеилась к блоку)

все помпа на месте


старые и новые ролики


подводим натяжитель и выдергиваем чеку

Ремень с роликами установлен!
проверяем все метки и собираем дальше
Ставим кронштейн, гидроопору, крышки, устанавливаем шкив к/в и затягиваем гайку динамометрическим ключом тем же способом как и снимали (с помощью болтика)

Новый болт генератора

устанавливаем ремешки приводные

тот самый ролик, которым натягивается ручейковый ремнь

заливаем новый антифриз

ну вот вроде и собрали

с дрожащей рукой поворачиваем ключ в замке…завелась! ура! значит все сделали правильно=)
прогреваем, развоздушивая систему охлаждения, окончательно дособираем.
ах да клеем наклеечку с пробегом

ну вот как-то так…

Если будут у кого вопросы обращайтесь, помогу чем смогу!

Замена ремня грм тойота авенсис

Без преамбул, к делу.

Я наездил на Авике 32 тыщи, предыдущий владелец — столько же (перед ним был первый владелец, который, вроде как, и менял все). Второй (у кого я брал), по его словам, менял только масло.

Соответственно основные расходники (в ходовой) и фильтры я сменил; приводные ремни изношенные — тоже.

Теперь черед ГРМ. Хотел в сервисе сначала проверить состояние, а потом по нему уже судить о замене (я даже не знаю, там родной стоит или нет).
Но до сервиса еще не доехал, а мысль уже передумал. Вопрос теперь такой (вопросы):

1) Стоит ли вообще в сервисе бабло отдавать только за проверку? Или сразу купить и отдать на смену — все же 60 тыщ минимум уже прошел.

2) Если покупать — то только ремень, или к нему сразу брать натяжитель, стопор и т.д. (что еще — не знаю)?

3) И брать родной или аналог? Родной тойотовский на экзисте — от 1500 до 2000 руб. Аналоги-заменители — от 500 руб.

P.S. В машине ковыряться люблю, но не сейчас Поэтому включить моск и самому проверить состояние плз не предлагайте — дышать некогда, не то что в движок влезть

_________________
Москва. Avensis 1.8 Terra 1999 г., 225 тыс., хэтч — продан

_________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, Terra, 350+ тыс.км.
Avensis 2002, 3S-FE, АКПП, Soleil, 270+ тыс.км.
Avensis 2004, 1AZ-FSE, АКПП, Elegance, 180 тыс.км.
Land Rover Discovery 3 2008, TDV6, HSE, Тёмно синий, 180+ тыс.км. Всё ещё едет. 🙂

_________________
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sedan — продан.
Avensis 2004, 1AZFSE, АКПП, Wagon

_________________
4A-FE ; МКПП С50 ; Серебристый вагончик 98′ Терра.

Всем спасибо за советы!

Сверху вниз комменты:

— теперь уже 222 тыщи, надо подпись менять. Видимо, в соответствии с пробегом стоит поменять?

— ковырять сам реально не буду. Проверка стоит больше 500 р., поэтому, как понимаю советы, лучше поменять сразу?

— менять ремень и заодно — ролик, прокладку, шайбы.
Все же помпу стоит тоже сменить?
(еще не интересовался стоимостью)

_________________
Москва. Avensis 1.8 Terra 1999 г., 225 тыс., хэтч — продан

_________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, Terra, 350+ тыс.км.
Avensis 2002, 3S-FE, АКПП, Soleil, 270+ тыс.км.
Avensis 2004, 1AZ-FSE, АКПП, Elegance, 180 тыс.км.
Land Rover Discovery 3 2008, TDV6, HSE, Тёмно синий, 180+ тыс.км. Всё ещё едет. 🙂

_________________
4A-FE ; МКПП С50 ; Серебристый вагончик 98′ Терра.

Привет всем! У меня на одометре тоже вот почти 170.
Слабовато стал движка тянуть, да и шумноват. ну думаю наверное стоит глянуть клапана. ведь никто не регулировал.
Вскрытие показало, клапана все в допуске .
а вот ремешок Оригинал Тойота-Гейтс в трещинах уже и болтается.
ролику видимо тоже хана. Обидно оригинал 70 тысяч не прошел.
и сальник распредвала потный.
Заказал японский Гейтс, то бишь Sun-unitta и ролик Koyo, сальник оригинал.
А вот кто что думает насчет помпы! не течет.
на крышке написано SEM. излазил все кариновские форумы, мнения противоречивые.
Кто GMB ставит, кто Aisin, но оригинальная помпа не на то, ни на другое не похожа.
Подозреваю что там что-то типа Magnetti Marelli. и кто такой этот SEM !

У кого какой опыт установки на 4A-FE? , буду признателен
менять или не менять, вот в чем вопрос. оригинал 2200 блин.

_________________
1999, AT220L, вишневый седан, LUNA, 4A-FE, МКПП C50, 175 000. продан
ISUZU ELF, белый фургончик. бегает
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ.

Источники:

http://mt-car.ru/zamena_grm_avensis250_1cdftv.html
http://autopeople.ru/forum/toyota/avensis/repair/55766.html
http://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-remnya-grm/zamena-remnya-grm-tojota-avensis.html
http://balashiha.wilgood.ru/tekhobsluzhivanie/reglamentnoe-to/zamena-remnya-grm/toyota/avensis/
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=15105
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?t=883

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector