0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления уаз патриот

Замена сцепления на автомобиле UAZ Patriot

Автор: Марина Белоглядова

Замена сцепления – одна из традиционных работ, выполняемых на автосервисах. Тем не менее, это весьма трудоемкое занятие, в чем мы и убедились, присутствуя при установке сцепления марки Starco на автомобиль UAZ Patriot.

При поломке сцепления рекомендуется осуществлять замену всего комплекта «в сборе» (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления, маховик), а опытные механики СТО советуют менять еще и опорный подшипник маховика. Желание сэкономить и заменить только нажимной или ведомый диск может привести к тому, что через сравнительно короткий промежуток времени автовладельцу придется повторно ехать на СТО.

Характерные неисправности, для устранения которых необходимо снять и заменить сцепление:

  • повышенный (по сравнению с обычным) шум при включении сцепления,
  • рывки при работе сцепления,
  • неполное включение сцепления (сцепление «буксует»),
  • неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Чтобы помочь владельцам прекрасного внедорожника UAZ Patriot самостоятельно заменить сцепление или проконтролировать качество выполнения этой работы в автосервисе, мы решили разместить на страницах нашего журнала мастер-класс по замене сцепления. Провести его любезно согласились механики «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, Антон Даньшин и Виталий Забродин.

Во время мастер-класса использовались:

  • ключ «на 12»;
  • большая отвертка;
  • оправка для центрирования ведомого диска (при съемке в качестве «направляющей» использовался первичный вал коробки передач);
  • монтировка.

Ниже мы приводим подробное описание последовательности действий, выполняемых при замене сцепления на автомобиле UAZ Patriot. Для улучшения наглядности наше описание снабжено фотографиями.

1. После установки автомобиля на смотровую яму или подъемник снять коробку передач в сборе и кожух сцепления.

2. Подшипник выключения сцепления с вилкой необходимо сдвигать вперед по направляющей, затем снять вилку выключения сцепления с шаровой опорой и потом снять подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и вставлен в вилку выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору, завернутую в картер сцепления.

3. После извлечения из вилки муфты в сборе с подшипником выключения сцепления необходимо внимательно осмотреть вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.

4. Перед откручиванием болтов крепления нажимного диска сцепления нужно установить центрирующую оправку (или вал), чтобы во время снятия нажимного диска сцепления не выпал ведомый диск. Далее, удерживая маховик от проворачивания, необходимо выкрутить шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

5. Затем нужно снять нажимной и ведомый диски сцепления с маховика и внимательно осмотреть их.

6. Трещины или дефекты на деталях ведомого диска не допускаются. На данном этапе работ нужно проверить износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, ведомый диск необходимо заменить. Затем проверить надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины легко перемещаются или сломаны, а биение диска превышает 0,5 мм, диск также необходимо заменить.

7. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска следует заменить нажимной диск в сборе. При визуальном осмотре оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,3 мм).

8. Обратить пристальное внимание на рабочую поверхность маховика и плиты нажимного диска; на них не должны присутствовать глубокие риски, задиры, забоины и явные следы износа и перегрева.

9. Сжатым воздухом продуть деталь, чтобы удалить с нее песок, пыль и грязь, а затем снять маховик для замены опорного подшипника.

10. Многие механики делают ошибку, не меняя опорный подшипник.

На данной фотографии видно, к чему это может привести(слева первичный вал съеден на 1,5 мм.). Поэтому замена опорного подшипника крайне важна, иначе подшипник заклинивает, первичный вал развальцовывается и «съедается».

11. Далее требуется выбить старый опорный подшипник, используя бородок и молоток. Затем нужно взять новый опорный подшипник и запрессовать его, убедившись в том, что он хорошо сел на нужное место. Обратите внимание: подшипник не переносит ударных нагрузок (молотком или т. п.), для запрессовки следует использовать специальный инструмент.

12. Перед установкой сцепления проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устранить причины заедания или заменить дефектные детали.

13. Поставить обратно маховик, затем пыльник и кожух сцепления; придерживая их. Установить на место стартер. Затем, используя оправку, поставить на маховик ведомый диск,

а затем установить нажимной диск и притянуть кожух болтами.

14. Окончательно затянуть болты, соблюдая равномерность затяжки.

15. Перед установкой КПП в сборе с кожухом сцепления нанести тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления, а также на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления, на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

16. Вставить в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, надеть удерживающую пластину на упор, вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

17. Установить на прежнее место коробку переключения передач .

18. После завершения ремонта проверить работоспособность сцепления.

.

Редакция журнала «КУЗОВ» благодарит Антона Даньшина и Виталия Забродина, механиков «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, за помощь в проведении мастер-класса, а также компанию Rumelia APS Group за предоставление сцепления Starco для съемки.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Замена сцепления

УАЗ Патриот 2011

  • Всем привет. Сразу к делу.

    Поломка № 1. (подвесной подшипник)

    Пробег 40000, стал донимать непонятный стук под полом, примерно между передними сиденьями, на маленькой скорости, при разгоне – стук пропадал. Многочисленные осмотры под машиной не принесли результата. Всё на месте, всё прикручено, но что-то стучит. Потом случайно надавил рукой на кардан и ощутил люфт в опоре подвесного подшипника. Оказалось, подшипник болтался в корпусе резиновой опоры, ход был примерно 3 мм. Думаю, на малых скоростях он стучал, а при увеличении оборотов он прижимался центробежной силой в одну сторону и не стучал. Приступил к лечению: на ютубе нашёл видео, как поменять подшипник не снимая крестовины. Вот ссылка:

    Забегая вперед, скажу, что у меня так же просто не получилось. Купил я накидной ключ на 27, так же его доработал болгаркой, оставив толщину накидной части 3-3,5 мм. Открутил гайку, крепящую фланец к кардану легко. Дальше СТОП. Подшипник с карданного вала никак не снимался! Заливал его ВэДэшкой, стучал медным молотком, долбил через деревяшку — НИКАК не двигался ни на миллиметр. У соседа по гаражу взял специальный съемник….от нечеловеческих усилий на съемнике гнулись лапки, но подшипник сидел как приваренный на сварке. Победил его только с помощью «жены болгарина». Ножом срезал резину, в которой зажат подшипник (он, кстати, был в идеальном состоянии), потом болгаркой разрезал наружную обойму и аккуратно срезал часть внутренней обоймы подшипника вдоль карданного вала. Тут нельзя спешить, чтобы не повредить посадочное место на кардане. Только после этой процедуры снялась внутренняя обойма подшипника. Осмотр показал, что так прочно подшипник сидел на кардане из-за ржавчины! Дальше побрызгал на посадочное место преобразователь ржавчины, зачистил это место мелкой-мелкой наждачкой и новый подшипник оделся с небольшим усилием от руки, как и должно, быть.

    Поломка № 2. (панель приборов)

    На следующий день рано утром надо ехать в другой город. Завожу двигатель и вижу такую картинку, ВСЕ стрелочные приборы мертвы! Стрелки лежат на нуле. Хорошо с вечера заправил полностью оба бака. Как ехать? Спидометр 0, температура 0, обороты 0, уровень топлива 0. Попробовал сбросить клеммы с аккумулятора, не помогает. Поехал так, хорошо есть бортовой компьютер, он то мне все параметры показывал. Диагностика никакой ошибки не выдавала. По приезду в другой город проверил предохранители – все целые. В великом интернете нашёл, решение этой проблемы. Оказывается панель управления со своими мозгами, и они у неё сами по себе иногда впадают в кому. Если такое случилось, то нужно при выключенном зажигании одновременно нажать кнопку сброса одометра на спидометре и кнопку настройки часов на тахометре и, удерживая их нажатыми, включить зажигание. При этом загорятся ВСЕ лампочки на панели приборов, стрелки всех приборов поднимутся до максимальных значений и вернутся в нулевую зону. ЭТО такой сброс ошибок панели приборов и тест на исправность. После этой процедуры завожу двигатель, и все приборы ожили, как будто ничего и не было. О как! Правда вам понадобится помощник, т.к. кнопки сильно удалены друг от друга, одной рукой сложно нажать их в раз.

    Читать еще:  Реле зарядки ваз 2107 где находится

    Поломка № 3.Самая серьёзная поломка за 3 года эксплуатации (замена сцепления).

    Пробег 43370. Наконец-то умерло сцепление. Бесило меня с первого дня владения Патриотом. Еду утром на работу, обгоняю опель, разогнался на 3-й передачи 80 км/ч, включаю 4-ую….и скорость падает, а обороты двигателя резко увеличились до максимальных, и в салон пошла вонь от горящих фрикционных накладок сцепления. Короче забуксовало. При резком старте с места такая же картина, обороты запредельные, а машина еле ползёт. С деньгами был напряг и я аккуратненько, не раскручивая движок больше 2000 об/мин., как обучающийся вождению, проездил с такой сцепой две с половиной недели.

    После прочтения форумов и различных советов решил ставить сцепление немецкой фирмы LUK. В сервисе за работу по замене сцепления просили 6500 руб. Но т.к. с денежкой трудности и как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Решил менять сам в гараже.

    Купил в магазине: комплект сцепления (корзину и диск) LUK – 6010 руб. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник) уазовский «3160-1601180» – 1740 руб. Прокладку под «штаны» — 180 руб. и две прокладки под катализатор и выхлопную трубу по 18 руб. Забегая вперёд, скажу, что пришлось ещё докупить пыльник рабочего цилиндра сцепления – 20 руб. и подшипник первичного вала КПП, который ставится в маховик – 140 руб. японский. Поэтому, если надумаете такой ремонт, купите заранее, чтоб потом не бегать в магазин.

    Ямы в гараже нет, для удобства ползания под машиной поставил передние колеса на куски бруса 20х20 см. День ушёл на разборку всяких мелочей. Не забудьте помечать корректором разбираемые детали, чтобы потом не гадать, что и как стояло.

    Коробку снимал один. Масло не сливал, раздаточную коробку не откручивал. В идеале нужен подкатной домкрат с хорошим вылетом. Но такого не было. Поэтому через крышу связал буксировочный ленточный трос, на трос повесил маленькую лебедку с храповиком от КАМАЗа. (На КАМАЗе этой лебёдкой поднимается запаска под днище.) На лебедку намотал капроновую веревку толщиной 7 мм (другой не нашел в хозяйственном магазине), пропустил веревку в отверстие в полу, где торчит рычаг переключения КПП. Обмотал коробку ближе к раздатке примерно в центре тяжести и лебедкой сделал натяг. Центр лебедки и отверстие в полу НЕ СОВПАДАЮТ, лебедка висит позади отверстия, чтобы не рвалась веревка о край кузова, я в месте касания веревки надел на кузов разрезанный кусочек резинового шланга. Для страховки, чтобы трос с лебедкой под тяжестью КПП не сполз на лобовое стекло, привязал трос к ручкам в салоне возле потолка.

    Дальше откручиваем болты крепления задней опоры КПП, тут надо быть очень осторожным! Если слабо натянули веревку, на которой подвешивается КПП, то от резкого падения вниз веревка может порваться. (Ну, теоретически). Поэтому для подстраховки я под заднюю опору КПП поставил обычный гидравлический домкрат, и плавно опустил заднюю часть КПП вниз, пока она гарантированно не повисла на лебедке. Только в таком положении можно открутить верхние болты крепления КПП к двигателю и то с помощью двух комплектов головок, нарастив ВСЕ удлинители.

    Дальше большой отверткой, вставляя в щель между КПП и двигателем, отодвигаем коробку, придерживая за «колокол». НЕ ЗАБУДЬТЕ под КПП положить автомобильную покрышку! Потом лебёдкой опускаем КПП вниз на покрышку. Вдвоем удобнее, но и одному реально. (Само собой, до этого момента нужно открутить рабочий цилиндр сцепления от КПП, стартер, и отключить все провода от КПП).

    Вскрытие показало, что у меня стояло гав ё нное волговское сцепление от 406 двигателя. И выжимной подшипник ценой 235 руб. Такую бяку ставили на Патриоты выпуска конца 2011 и до начала 2013г.

    Так же пришлось снять маховик, т.к. покрутив пальцем подшипник, стоящий в нём, ощутил, что он как бы закусывается. Ближе всего к гаражу был магазин иномарок, там по размеру подобрали японский аналог подшипника, как потом оказалось на них абсолютно ОДИНАКОВЫЕ номера. Удобно выбить подшипник из маховика и забить новый, используя накидную головку из набора на 27, она как раз чуть меньше по диаметру наружной обоймы подшипника.

    Собирал всё обратно 2 дня. Вот поставить КПП обратно одному нереально. Что бы поставить диск сцепления строго по центру, нужна специальная оправка имитирующая кончик первичного вала КПП. В магазине бывают пластмассовые первичные валы для этих целей. Мне знакомый токарь выточил металлическую оправку. Многие «парятся», какой стороной ставить диск сцепления? Если памяти нет, и вы не помните, как диск стоял при разборе, то лучше фотографировать. Диск сцепления ставится выступающей частью внутрь корзины, т.е. при установке на маховик выступающая часть диска сцепления должна смотреть на КПП!

    Часа три непрерывного «секса» ушло на установку КПП на место. Вдвоем с братом поднимали коробку лежа под машиной, подставляли чурки, потом убирали слабину веревки, на которой она висела, опять поднимали и т.д. 70 потов сошло. Скажите мазохисты, лучше бы на СТО отдал и не парился? Но зато потом, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной работы и гордость за себя, что руки не из ж….ы растут и главное УВЕРЕННОСТЬ, что всё сделано, как надо! И сэкономил 6500 руб.

    Итог: Педаль сцепления очень мягкая, брать начинает примерно в 2-3 см от пола, потом по мере износа диска, точка схватывания сцепления сместится к середине хода педали. КПП стала работать тише. Ощущение — Машина просто летит! Расход топлива стал поменьше. Видать старое сцепление давно пробуксовывало помаленьку, было ощущение, будто мотору тяжело разгонять машину, давишь на газ, а должного ускорения нет (диск сцепления прокручивается), поэтому и расход стал, заметно больше, чем в первый год эксплуатации.

    Вот такие дела. А в остальном всё хорошо.

    P.S. У знакомого егеря служебный Патриот прошёл 380 000 км из них 70% по Тайге и никаких намёков на проблемы с сцеплением.

    И совсем на последок обычный момент помощи на дороге, за зиму таких случаев много: Всем удачи.

    Как поменять сцепление на УАЗ Патриот

    Некоторые узлы автомобиля рано или поздно изнашиваются. В таких случаях владелец задумывается о том, можно ли сделать ремонт своими руками. Замена сцепления на УАЗ Патриот 31631 требует специальных навыков. Однако выполнить такую работу самостоятельно все же можно.

    Характерные неисправности, для устранения которых необходимо заменить сцепление

    При поломке сцепления заменяют весь комплект, включающий диски, маховик, регулирующие подшипники. Специалисты советуют обновлять опорный подшипник маховика.

    Систему нужно ремонтировать при возникновении таких неисправностей:

    • появление скрипящих или свистящих звуков при надавливании на педаль;
    • возникновение вибрации или толчков при переключении рычага МКПП;
    • неполное включение или отключение сцепления, усложняющее управление автомобилем.

    При замене только нажимного или ведомого шкива может потребоваться повторный ремонт.

    Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками

    Если навыки по замене сцепления отсутствуют, рекомендуется доверить процедуру специалистам. В остальных случаях приобретают необходимые материалы и инструменты, подготавливают рабочее место.

    Читать еще:  Датчик температуры ваз 2112

    Набор инструментов

    Для ремонта автомобиля УАЗ Патриот потребуются такие инструменты:

    • гаечные ключи разных размеров;
    • отвертка с длинной насадкой;
    • оправка для регулировки ведомого шкива;
    • монтировка.

    Последовательность действий

    Чтобы поменять сцепление на УАЗике, выполняют такие действия:

    1. Заводят машину в бокс со смотровой ямой. Затем снимают коробку передач и кожух системы сцепления.
    2. Выключающий элемент смещают вперед, удаляют вилку и шаровую часть. Демонтажу подлежит и подшипник выключения.
    3. После демонтажа муфты осматривают подшипник. Особое внимание уделяют месту соединения муфты с опорной вилкой, а также поршню рабочего цилиндра. При наличии вмятин или других повреждений компонент заменяют.
    4. Устанавливают регулирующую оправку. Это помогает избежать смещения шкива при отсоединении нажимной части. Удерживая маховик, удаляют болты, фиксирующие кожух. В УАЗ Патриот таких крепежных элементов 6.
    5. Демонтируют шкивы, после снятия их осматривают на наличие повреждений и следов коррозии. При обнаружении трещин или вмятин деталь для повторной установки непригодна. Проверке подлежат фрикционные накладки. Если соединения расшатаны, ведомый элемент заменяют.
    6. Оценивают степень фиксации демпферных пружин. Эти детали находятся в выемках шкива. Если пружинки отличаются повышенной подвижностью, их заменяют. Нажимной элемент обновляют тогда, когда крепления кожуха или диска расшатаны.
    7. Осматривают диафрагменную пружину. Если она повреждена или растянута, требуется замена. Места соединений пружины с подшипником должны находиться в одной плоскости.
    8. Проверка рабочих поверхностей маховика. Элементы не должны иметь трещин, вмятин или признаков износа. Маховик очищают от пыли и грязи, используя пылесос с функцией выдува. Элемент вынимают, снимают подшипник. Последний нужно менять всегда, иначе деталь может быстро выйти из строя и нарушить работу первичного вала.
    9. С помощью молотка и зубила удаляют опору. Новый элемент устанавливают так, чтобы он был надежно зафиксирован. Деталь чувствительна к повышенным нагрузкам, поэтому при установке нельзя использовать молоток.
    10. Проверяют работоспособность ведомого шкива. Он должен легко перемещаться по шлицам. Причины заклинивания устраняются, неисправные компоненты заменяются.
    11. Маховик возвращают на место, устанавливают пыльник и кожух. После этого переходят к установке стартера. Ведомый шкив монтируют с помощью оправки. После установки нажимного элемента вкручивают винты. Все болты крепления должны быть затянуты равномерно.
    12. Направляющую деталь подшипника покрывают смазкой, устанавливают коробку передач с защитной накладкой. Смазывать нужно и внутренние части муфты выключающего подшипника, опоры вилки, касающиеся поршневого механизма.
    13. Устанавливают опорную вилку, муфту и кожух. КПП возвращают в прежнее положение. Замена системы завершается.

    После выполнения ремонта проверяют работоспособность обновленного узла автомобиля.

    Клуб УАЗ Патриот

    Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

    Самостоятельная замена сцепления

    Самостоятельная замена сцепления

    Сообщение Gleb31512 » Вт сен 04, 2012 18:37

    Re: Самостоятельная замена сцепления

    Сообщение prokudenko.leha » Вт сен 04, 2012 19:02

    Сообщение Panzerer » Вт сен 04, 2012 20:29

    Сообщение hc2hunter » Вт сен 04, 2012 21:00

    Тоже интересует данная методика.
    Мы тут разработали технологию, но еще не опробывали
    — под машину кладется что-то ровное (доска, дверь), еслинет ровного пола
    — на это сверху каталка (как под машину на спине заезжать)
    — на нее 2 домкрата или 2 упора козловых
    — агрегат целиком ложится на упоры и можно его катать вперед-назад.

    машины у нас, правда лифтованные. под ними сидеть можно без проблем.

    заодно интересует вопрос, как далеко нужно кпп отодвигать от мотора чтобы диск заменить, корзину и маховик?

    Сообщение ZamPoteh » Вт сен 04, 2012 21:14

    Сообщение Panzerer » Вт сен 04, 2012 21:19

    Сообщение esenin » Вт сен 04, 2012 21:53

    Сообщение El_Romo » Вт сен 04, 2012 22:23

    Сообщение ZamPoteh » Вт сен 04, 2012 22:33

    Сообщение Drobovik » Вт сен 04, 2012 22:34

    Сообщение serega18 » Чт сен 06, 2012 20:28

    Сообщение El_Romo » Чт сен 06, 2012 20:39

    Сообщение Мила » Чт сен 06, 2012 21:58

    Сообщение Мила » Чт сен 06, 2012 22:07

    Сообщение ZamPoteh » Чт сен 06, 2012 22:09

    Сообщение Panzerer » Пт сен 07, 2012 10:10

    Сообщение Мила » Пт сен 07, 2012 16:45

    Сообщение Drobovik » Пт сен 07, 2012 21:07

    Сообщение Мила » Пт сен 07, 2012 21:12

    Re: Самостоятельная замена сцепления

    Сообщение bumer76 » Пт сен 07, 2012 21:35

    Сообщение Мила » Пт сен 07, 2012 21:41

    Сообщение пианист » Пт сен 07, 2012 22:02

    Сообщение Gleb31512 » Пн сен 10, 2012 23:40

    Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 21:04

    Сообщение Gleb31512 » Вт сен 18, 2012 23:02

    Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 23:58

    Сообщение doc1984 » Ср сен 19, 2012 00:08

    Сообщение Ваксойл » Ср сен 19, 2012 06:02

    Человек в одиночку снимающий, а самое главное устанавливающий КПП/РК на Патриот вызывает у меня чувство искреннего восхищения.
    Именно поэтому попытаюсь дать пару советов, дабы уменьшить вероятность повторного снятия.
    Как правило этот агрегат снимают из-за проблем со сцеплением, а потому следует обратить внимание на следующие вещи:
    1 Прижимная поверхность маховика. Если имеется малейшая волнистость(палец хорошо чувствует её), очевидные следы прижога, то маховик следует расточить на токарном станке.
    2 Прижимная поверхность нажимного диска — то-же самое. Если растачиваются и маховик и корзина, то толщину снятого с корзины слоя металла необходимо компенсировать на маховике.
    Прижимное усилие должно быть не менее 180кг. Иначе сцепление будет буксовать.
    3 Опорный подшипник первичного вала КПП(тот что установлен в маховике) лучше поменять.
    4 Сальник коленвала — если под ним абсолютно сухо -лучше не трогать, если следы масла есть -лучше заменить.
    5 Выжимной подшипник на Патриотах достаточно надёжный и если явных претензий к нему нет, можно оставить старый. Тем более, что стоит он несколько негуманно.

    Ведомый диск фирмы ЛУК для 514 дизеля показал очень приличныеи результаты, а так-же обеспечивает плавное троганье с места. На диске так и написано-514.

    И ещё. Для снятия КПП/РК с пола очень хорошо подходит подкатной домкрат, такой как на шиномонтажках.

    Сообщение vik13 » Ср сен 26, 2012 22:25

    Сообщение trax777 » Чт сен 27, 2012 10:49

    Сообщение ZamPoteh » Чт сен 27, 2012 10:55

    Сообщение Houser » Чт мар 14, 2013 00:41

    Сообщение Серп » Пн апр 08, 2013 18:19

    Сообщение El_Romo » Пн апр 08, 2013 18:38

    Сообщение Nigativ » Пн апр 08, 2013 23:01

    Сообщение leo13 » Вт апр 09, 2013 14:56

    Сообщение СмирноФФ » Вт апр 09, 2013 15:49

    Сообщение Феликс_ » Вт апр 09, 2013 16:02

    Сообщение СмирноФФ » Вт апр 09, 2013 16:04

    Хорошие цены в Казани.

    6-8 тыр по Москве.

    Сообщение Серп » Вт апр 09, 2013 16:48

    Сообщение leo13 » Ср апр 10, 2013 07:17

    Сообщение 1qazwert » Пт апр 19, 2013 18:27

    Поменял сегодня сцепление, заняло два дня, что можно списать на отсутствие опыта (до этого только колеса на машине менял). Коробку/раздатку снимал/ставил один, лежа на травке. Ничего трудного в этом процессе нет. При съеме/установке коробки помогает грузовая стяжка, пропущенная через место крепления траверсы, и закрепленная за порог, при установке коробки можно ногой выбирать слабину стяжки. Домкрата использовал два бутылочных, но можно обойтись и одним под двигатель. Чтоб было повыше заехал на несколько досок, ну и выбрал рельеф что бы между колесами было небольшое углубление. Раздатку воткнуть чуть сложнее чем коробку, думаю это из-за того что вал у коробки конусообразный, поэтому проще попасть в пазы.

    У меня патриот 2012 года, коробку перед тем как вышла пришлось немного покрутить вокруг своей оси, но это было нетрудно.

    Вобщем операция эта никакого ужаса у меня не вызвала, а после замены было чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.

    Хочу поблагодарить всех кто не поленился описать собственный опыт и вдвойне поблагодарить тех кто сделал фотографии процесса.

    Читать еще:  Как скрутить пробег ваз 2114

    Я много почерпнул с этих страниц:

    И да, отключите датчики (датчик) кислорода от глушака перед тем как его открутить, а то некрасиво когда здоровая труба повисает на нескольких тонких проводках 🙂

    Сообщение VladislaV » Вт окт 08, 2013 20:03

    Перед тем как менять сцепление конечно не хватало фоток. Но кое где кое что посмотрел и полез с товарищем. На эстокаде управились за день, 8часов. Раздатку не отсоединяли. Потом прикинули, в следующий раз уже часов за 6 наверно сделаем, кое где протупили и потеряли время.

    Начали готовиться мы издалека. Во-первых почитали о сложностях. Во-вторых, за день до предполагаемой замены сцепления, сделали лифт кузова, т.к. прочитали, что так будет значительно легче.

    Открутили от РК карданы. Задний в сторону откинули, передний совсем сняли. Открутили штаны и пружинное соединение за катализатором, сняли щиток вокруг катализатора. Сняли РЦС. Поддомкратили раздатку и открутили поперечину под коробкой. Опустили домкрат и заводя с торца раздатки набор удлинителей (разной длины, но в сумме около метра длиной) мы комфортно открутили все болты в верхней части КПП. КПП отжали от двигателя монтировкой, положили на чурбаки на эстокаде и спустили на пол. Мне, как мозгу всей операции и отвечающему за все нюансы, достался передний край агрегатов, поэтому я тяжести вообще не заметил, мог одной рукой свою сторону таскать. Вот с заднего края мой брательник конечно попыхтел. Но справился, он парень здоровый. 🙂

    Когда пришла пора насаживать коробасы обратно, мы их подтянули к двигателю на сколько это было возможно, и аккуратно, оглядывая с разных сторон, закрутили самые длинные болты из снятых ранее. КПП при этом ловко села на место. Ну а дальше банальщина, наживляешь, затягиваешь. Наживить 8мь гаек поперечины КПП к раме оказалось тоже непросто, как-то не подлезть, не попасть. Можно было сделать чуть побольше места. А что мешало сделать внутренние болты (не помню, передние или задние) свободные для доступа головки с удлинителем — вообще непонятно. При этом еще и металл сэкономили бы. 🙂

    Вот как-то так. Сэкономили немного денег на сервисе.

    А в заключение скажу что крутите все что мешает.

    Снятие и установка сцепления УАЗ Патриот

    Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять и разобрать сцепление:

    — повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

    — рывки при работе сцепления;

    — неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

    — неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

    При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления — трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен.

    Если установить их вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

    Вам потребуется: ключ «на 12», монтажная лопатка (или большая отвертка)..

    и оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).
    Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
    Снимите коробку передач (см. «Снятие КПП УАЗ Патриот»).

    Перед выворачиванием болтов крепления кожуха сцепления установите центрирующую оправку, чтобы во время снятия кожуха сцепления не выпал ведомый диск.

    Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

    4. . . . и снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика.

    5. Осмотрите ведомый диск.

    Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

    Проверьте износ фрикционных накладок.

    Если головки заклепок утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, ведомый диск необходимо заменить.

    6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска.

    Если пружины легко перемещаются или сломаны, замените диск.

    Проверьте биение ведомого диска, если оно превышает 0,5 мм, замените диск.

    При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

    Визуальным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска.

    Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.

    Места «А» контакта диафрагменной пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,3 мм).

    В противном случае замените нажимной диск в сборе.

    Осмотрите рабочие поверхности маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

    Дефектные узлы замените.

    Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.

    При необходимости устраните причины заедания, в противном случае замените дефектные детали

    При установке сцепления сначала с помощью оправки установите на маховик ведомый диск, а затем кожух нажимного диска и притяните кожух болтами.

    Окончательно затяните болты равномерно, вворачивая каждый болт по одному обороту ключа и поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
    Снимите оправку и установите коробку передач.

    Замена сцепления УАЗ Патриот

    Замена сцепления УАЗ Патриот – очень трудоемкий процесс, требующий профессионального подхода. Мероприятие осуществляется в основном по плановому ТО, т.к. требует подготовительных процессов и занимает немало времени. Износ сцепления проявляется не равномерно и напрямую зависит от условий эксплуатации и износостойкости самого узла, поэтому не всегда можно точно запланировать ремонтные работы и спрогнозировать моторесурс узла.

    Причины замены сцепления УАЗ Патриот

    Возникновение внеочередных ремонтных ситуаций также вполне частая ситуация, поэтому многие автомобилисты готовятся к такому моменту. Можно выделить несколько причин для замены сцепления УАЗ Патриот:

    • Перегрузка узла по условиям эксплуатации, которую часто автолюбители называют «спалить сцепление». Может возникнуть даже при очень больших разовых перегрузках, связанных с перевозкой или буксированием недопустимого по весу груза. «Сжигание» или лавинообразная выработка сцепления происходит из-за ограниченного усилия прижима между фрикционными элементами штатного узла, поэтому при перегрузке происходит проскальзывание элементов с активным нагревом.
    • Неправильная или несвоевременная регулировка свободного хода выжимного подшипника, а также отказ от нормальной работы гидравлической системы по разным причинам. Могут возникнуть два противоположных по своим характеристикам аварийных режима: пробуксовка фрикционов из-за постоянного небольшого прижима выжимным подшипником или неполное выключение с ударными проявлениями из-за недостаточного прижима подшипника на корзину. Если виноватым оказывается гидравлика, то при ремонте также выполняется замена главного цилиндра сцепления Патриот.
    • Агрессивная езда в различных дорожных условиях, которая приводит не только к активной выработке фрикционных элементов, а и к потере своих характеристик гасительных пружин. Явными проявлениями оказывается подергивание машины и усиленная вибрация по кузову при ускорении или торможении двигателем.
    • Подбор некачественных запчастей при предыдущем ремонте. Рынок автозапчастей предлагает много вариантов от штатных до усиленных узлов от различных производителей. Комплекты сцепления УАЗ Патриот имеют отличительные характеристики в эксплуатации, поэтому не равнозначны при городской и внедорожной нагрузке. Так усиленные комплекты при малой загрузке машины могут приводить к сильным рывкам при переключении передач.

    Это основные причины выхода из строя узла сцепления, но список можно расширить и специфическими ситуациями, как механическое разрушение деталей и узлов.

    Краткие особенности замены сцепления УАЗ Патриот

    Замена сцепление УАЗ Патриот своими руками – сложное, но выполнимое мероприятие, которое потребует не только покупки качественных запчастей, а и целого комплекса ремонтных работ:

    • Чтобы добраться до сцепления потребуется демонтировать коробку передач, что весьма затратное по времени мероприятие с массой непредсказуемых моментов от замены расходников, метизов до установки новых деталей.
    • Коробка передач довольно тяжелая, поэтому самому крайне сложно справиться, к тому же потребуются специальные подъемные и страхующие устройства и приспособления.
    • Замена корзины сцепления также может преподнести свои сюрпризы. В разных двигателях устанавливаются разные корзины сцепления. Может быть обнаружена недопустимая выработка маховика или облом шлицевых соединений.

    Вполне достаточно указанных факторов, чтобы обратиться за профессиональной помощью как при проведении ремонтных работ, так при подборе автозапчастей.

    Источники:

    http://kuzov-media.ru/articles/zamena_stsepleniya_na_avtomobile_uaz_patriot.html
    http://www.drom.ru/reviews/uaz/patriot/62851/88861/
    http://myuazpatriot.ru/transmissija/kak-pomenyat-stseplenie-na-uaz-patriot
    http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=24961
    http://autoruk.ru/patriot/transmissiya/zamena-stsepleniya-uaz-patriot
    http://avtomechta.com/articles/zamena_sceplenia_patriot

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector